tips

Energie besparen: je verwarming

Energie besparen: je verwarming
Badge +8
  • Community Manager
  • 2196 reacties

Met de hoge energieprijzen kunnen bespaartips handig zijn. Natuurlijk is het fijn als je huis lekker warm is, maar er is zeker te besparen op verwarming. Een beetje besparing levert je al snel heel wat euro's per jaar op.

In dit online artikel lees je meer en vind je praktische bespaartips!

Heb jij nog aanvullende tips? Deel ze in het topic!


192 reacties

Reputatie 6
Badge +4

150 keer opdrukken, voor en na iedere maaltijd. Kost alleen wat extra aardappelen.

Maar dat doe ik al 3x per dag.😂 Ik overweeg deze tip www.nieuwspaal.nl/deze-man-zit-in-de-gevangenis-zodat-de-staat-opdraait-voor-zijn-energiekosten/

Badge +5

In dit topic gaat het over het besparen op de verwarming. Er zijn daarom een aantal reacties verplaatst naar dit topic, mocht je ze kwijt zijn :wink:

Reputatie 6
Badge +5
 

Wat je hier verkondigt is schadelijk nepnieuws, want knetteronwaar, en ik hoop dat de consumentenbind alle berichten van deze strekking verwijdert anders maakt de consumentenbond zich schuldig aan het toestaan van nepnieuws op hun website.

 

Nou, nou, nou. Het zal niet helemaal voordelig, super economisch, veilig en gezond zijn. Ik was laatst in een boerderij, die werd verwarmd met speksteen. Vroeger had je een (voeten) stoof, die verwarmd werd met gloeiende kooltjes. In bed hadden we een kruik. Daar zijn heel wat brandplekken mee ontstaan. Nederlanders kopen blijkbaar massaal petroleumkachels in België. Ik had er al een. Hij stinkt, stookt onvoordelig, maar het blijft leuk om af en toe eens te gebruiken. Vroeger sliep de boer in dezelfde ruimte als zijn vee. Soms verwarm ik soep op mijn Hipolito nr 0 brander. Leuk om te doen, net als een fikje stoken. Laten we niet alle lol uit het leven halen. Soms is het leuk om te proberen en experimenteren. Niet omdat het moet, maar omdat het kan (-:

Wel jammer dat u het niet wat beter uitlegt, Harrie LPP.

Reputatie 6
Badge +3

We zijn het allemaal over eens dat met die bloempotten niet gaat opschieten. Teveel vervuiling en weinig warmte.

Hoeveel bloempotten je er ook  overheen zet. Er komt geen joule extra warmte uit het waxinelichtje.

Wel wordt de bloempot wat warm en geeft stralingswarmte. Je moet daar dan wel heel dicht bij zitten om daar warm van te worden. Misschien als je je handen er dicht bij houdt.

Laten we ons bezig houden met zinvollere oplossingen voor de argeloze consument.

De vrouw heeft me van het typen weggerukt en mee naar de winkel genomen. Zij wil ook zo'n ding. We hebben vier potten gekocht die in elkaar kunnen. Onder de twee grootste staan vier waxine lichtjes en onder de twee kleinste twee. Daar hebben we de huis-thermometer tegenaan gehouden. 

Twee grotere potten met vier lichtjes . . .
. . . halen 40° aan de buitenkant.
Twee kleinere potten met twee lichtjes . . .
. . . halen 46° aan de buitenkant.​​​​​.

Het is een heerlijke lokale warmtebron zo aan tafel of bij de tv. We zijn om.

Reputatie 6
Badge +3

Plaatselijk verwarmen zou in voor en naseizoen nog wel enige besparing geven. Al lever je wel in op comfort. Voor mensen die de hele dag thuis zijn, zal er geen besparing zijn. Daarvoor is de stroom gewoon te duur voor. In de winter kun je helemaal vergeten. Dan heb je een huis op 5 graden en dan plaatselijk verwarmen. Brr. ik moet er niet aan denken.

Mijn besparing zit vooral in het bijna alleen verwarmen van de woonkamer. En een klein beetje in de badkamer, maar die springt alleen midden in de winter aan. Dan heb ik wel een goed geïsoleerde tussenwoning. Andere ruimten blijven in de winter comfortabel genoeg. Om maar helemaal niet over voor en naseizoen te praten.

Het enige elektrisch verwarmen kan een vloerverwarming in de badkamer zijn. Die kan mooi op een schakelklok. En als je zonnepanelen hebt die meer opbrengen dan je verbruikt. Gebruik je dat niet krijg ik er 6 cent voor. Maar dat is tijdelijk, want de salderingsregeling zal (gelukkig) eindigen.

Reputatie 6
Badge +6

@Jan Goed voorbeeld doet volgen 😁

Ik ben nu in het midden van huiskamer een stookplaats 🔥aan het maken met zo’n driepoot er boven, een Kookketel aan kettingen, voor de soep.

Als het dan te koud wordt, allemaal een Berevelletje🐻 en er omheen,

(en dan verhalen vertellen over energie die vroeger nog te betalen was)

nu nog de gratis pallets, dat adres ga jij natuurlijk “nooit” prijsgeven 🙊

 

(De bouwmarkten lezen deze posten ook mee)🙉🙈🙊
De productie van driepoten is nu in volle gang, en er zijn al lange levertijden voorspelt.

Patent op idee? Nee hoor: de geschiedenis herhaalt zich.🧌

Reputatie 6
Badge +4

Gewoon je meubels in de fik steken, geeft enorme warmte af.

Na de oliecrises in 1973 waren er in het nieuws veel energiebespaartips. Nederland was toen enkelglasland met gordijnen open en iets duns in de spouwmuren. 

In de jaren daarna zijn we overladen met adviezen en tips. Eerst kwamen ze met voorzetramen, toen dubbele beglazing beneden en voorzetramen bij de slaapkamers boven. Klepramen werden vervangen door roosters en suskasten. De verwarming een graadje lager, reflectiefolie achter de radiatoren, gordijnen dicht maar die mochten niet voor de radiatoren langs. Dus in dat geval afknippen tot de vensterbank en dus ook niet over de vensterbank laten hangen. Als ze 1 cm boven de vensterbank uitkwamen, kwam daar weer tocht uit en dat was niet goed.

De jacht op kierdichting werd een nationale bezigheid. Overal het advies van tochtstrippen plaatsen. En dan zo'n slangvormig kussen tegen de spleet onder de deur. Maar dat is weer veranderd, voor goede doorstroming van de ventilatie door je huis moet die spleet 1 cm zijn en naar behoefte open kunnen.

En verder isoleren, voorbeelden op tv hoe je isolatiedekens vastmaakt aan de onderkant van de begane grondvloer. En op zolder de onderkant van het dak isoleren. Er waren programma's op tv hoe je dat zelf kon doen. De spouw helemaal vullen met piepschuim korrels (EPS-parels, EPS Thermo foam) kwam pas vanaf eind jaren '90. Die korrels konden tegen vocht en lieten ventilatie door. Daarom kon je de hele breedte van de spouw ermee vullen, anders moest je 2 cm vrijlaten voor ventilatie.

In 1988 was het nog bar gesteld met windmolens. Grote foto in de krant als er weer eens een molen was geknakt en de wieken ondersteboven naar beneden hingen. Gelukkig hielden ze vol en hebben we nu monstreuze goed werkende windmolens. Het idee van zonnecellen werd toen al geopperd maar brak pas na de jaren '90 goed door. Een hele tijd was het nog geprobeerd met een windmolen (Twinly) in je eigen tuin of op je dak, maar dat zie je nu niet meer. Was anders een mooi gezicht geweest, Nederland windmolenland.

Ik was in de veronderstelling dat heel Nederland die tips uit de jaten '70 en '80 had ingevoerd. Dus nu de verwarming een graadje lager is dus toch een tweede graadje lager of is het nog steeds dat ene graadje lager van 50 jaar geleden? Ik was verbaasd dat er nog steeds huizen waren met houten vloeren zonder isolatie. Jonge stellen kopen met de ogen dicht nog even vrolijk jaren '20 huizen met enkele beglazing en maar een spouw van 2 cm zonder enige isolatie net als het dak. Terwijl ze voor die centjes ook een volledig geïsoleerd nieuwbouwhuis konden kopen. Ze weten echter beter. Het is ze nog gezegd maar het is modern dat je eerst tekent en daarna pas zegt dat je een huis koopt. Dat wordt dus allebei een week per maand werken voor de energierekening en het kind in de box onder het raam met enkelglas is "zoo vaak verkouden!"

De warmtewand, dus de verwarmingsbuizen door een binnenwand laten lopen, is een heel goed idee maar zie je eigenlijk niet meer. Was wel op tv geweest. Wel vloerverwarming. In Duitsland zitten houtkachels stevig ingemetseld in de dikke muren. Alle warmte gaat daar in de steen zitten. Is ook het gunstigste.

Heeft je huis nog dubbele beglazing van kort na de oliecrises, het kan dan HR, HR+ of HR++ glas zijn. Dat is natuurlijk altijd beter dan enkel glas. Maar de Rc-waarde is misschien nog 0,6 of minder. De moderne dubbele beglazing is gevuld met Argongas en inwendige reflectie-coating en kan een Rc halen van 1,8. Dat is drie keer zoveel. In een warmteverliesberekening voor jezelf kan je gerust met Rc werken voor glas, dan kan je het makkelijk vergekijken met de Rc van de spouwmuur. Dan besef je goed hoeveel warmte er eigenlijk verloren gaat door de beglazing. Loop eens langs de glasboer en laat het je uitleggen. Met een verbetering van drie keer is nieuwe beglazing voor de begane grond te overwegen.

 

Reputatie 6
Badge +6

Misschien moet de naam dan; Ceramische Bloempot Sfeerverlichting worden, met alle gevaren van een “kaars 🔥

Ook niet goed voor het Topic: die voedingsbodem voor de bloempot levert wel veel post op😀

In het verleden behaalde rendementen van bloempotten is hier niet van toepassing.😳

Dan gaat die Pallet bij @Jan in de store ook een keer leeg😂

 

Stoken met je lucht/lucht warmtepomp oftewel airco in de volksmond. Heb in ander topic reeds veel info gepost. Was gisteren €1,25 kwijt om 24uur de woonkamer op temperatuur te houden. Welke hoge prijzen om mijn huis te verwarmen? :-)

Reputatie 6
Badge +3

Nog een tip: Gebruik de “kracht” van de laagstaande zon in de winter!

Wie nu met de laagstaande zon zonwering gebruikt houdt helaas behoorlijk wat aan bespaarpotentieel buitens huis.  Dus als het kan bij (grote) ramen op zuid geen vitrage of gordijnen o.i.d. als de zon schijnt.

De deuren naar de hal of naar andere kamers misschien tijdelijk openzetten en de warme lucht met een sta-ventilator op laagste stand door de woning blazen.

 

P.S.: Met warmtewerend glas is helaas de solare winst wat minder (“ieder voordeel hep z'n nadeel”)

Reputatie 6
Badge +6


Even googlen op aardgas en waterdamp.

http://bouwkunde.org/energie-en-milieu/natuurkunde/gassen/aardgas/
 
Hier staat dat bij verbranding van 1m3 aardgas 1,73 m3 waterdamp vrij komt, wat 1,4 liter is.
Elke HR ketel heeft een afvoer waar deze gecondenseerde waterdamp in wordt afgevoerd.
Een klein deel wordt via de luchtafvoer afgevoerd en als het koud is zie je stoomwolken: zoals @Darkfiber al noemde 1,1 liter condenseert en de rest verdampt.

Nogmaals, het heeft niks met waterzijdig inregelen te maken.

Waterdamp in gas ?  Die zit toch in de aangezogen lucht ?

Scheikunde is niet jullie ding hè

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O is de verbrandingsreactie van alleen het methaandeel in aardgas. Dus ook zonder waterdamp in aardgas ( zit er überhaupt een relevante hoeveelheid waterdamp in Nederlands aardgas?) komt er een aanzienlijke hoeveelheid waterdamp in de verbrandingsgassen terecht.

In de woonkamer gaat er ventilatielucht door de roosters naar buiten, maar dat kan alleen als er van ergens anders ventilatielucht naar binnen komt. Vanaf 2002 is het voorschrift dat zulks onder andere gebeurt via die 1 cm spleet onder de deur. Dan kan er ventilatielucht die van de ene gevel naar binnen komt door de woning weer via de gevel aan de andere kant naar buiten stromen. Die 1 cm is nog niet genoeg maar alvast een beetje. 1 cm breed bij 85 cm lang is 85 cm2 en dat is goed voor 7 liter lucht per seconde aan capaciteit. Is er nog een tweede deur dan wordt het 14 liter. Staan die deuren af en toe open dan haal je mogelijk de voorgeschreven ventilatie. Een woonkamer van 40 m2 moet 40 x 0,9 = 36 liter lucht per seconde kunnen ventileren, inlaat en uitlaat.

Je mag je gerust een mooie sokkenslang voor de spleet onder de deur leggen want het gaat er slechts om dat de capaciteit er is. Maar dan leg je wel het ventileren deels of geheel stil. Als je gaat slapen en de deur gaat open en weer dicht, dan is de slang verschoven en kan het in de nacht ventileren. Maar als je die 1 cm spleet permanent dichtzet met tochtstrip is die capaciteit er niet meer. Dan leg je de ventilatie stil en wordt de leefruimte ongezond.

@Gebruiker1633091203Ook ik ben het wederom niet eens met uw uitleg/beschrijving. Alles wat de condensatie betreft, staat en valt met de ontwerptemperaturen van het cv-systeem.

Als het een “ouderwets” HT-systeem met 75/65/20 [standaardtabellen radiatoren] (of soms nog ontworpen als 90/70/20) is, dus met relatief kleine radiatoren/convectoren, dan kan er bij de nominale warmteafgifte nooit condensatie optreden. Bij lage deellast is dit natuurlijk wel gedeeltelijk mogelijk en als er voldoende na geïsoleerd is (lagere warmtelast)

Of als er extra afgifte is bijgeplaatst (uw term “voldoende afgifte” - bij lage temperatuur (LTV) wel te verstaan). Maar dan hebben we weer een totaal ander systeem met lagere ontwerptemperaturen (aanvoer/retour). - Just my 2 cts

P.S.: Als je al de tweakers website citeert, mijn (bescheiden) bijdragen zijn er onder “dunklefaser” te vinden:wink: .

Hier een ouderwets systeem in jaren 70 huis. CV stookt hier met een max van 50 graden aanvoer op zijn sloffen het huis warm met een retour van 30 graden. Oftewel gewoon netjes condensatie. Ik zou niet teveel van die centen weggeven want dat gaat optellen.:grinning: Alleen daar heb je het weer. Ik ben zo slim geweest al 10 jaar geleden mijn huis fatsoenlijk te isoleren. Had ik dat niet gedaan had ik nu ook niet met een L/L warmtepomp mijn huis warm kunnen houden. Alles begint met je huis fatsoenlijk isoleren anders zijn sowieso alle andere maatregelen compleet nutteloos. Een paar tochtstripjes gaat dat verschil niet maken.

Ik vind het eigenlijk wel goed dat de tarieven voor stoken omhoog vliegen (behalve voor mensen in de sociale huur want die zijn zwaar de klos en kunnen zelf niets). Maar diegene die er warmpjes bij zaten en geen bal deden aan terugdringen van je uitstoot worden nu eindelijk met de feiten op de neus geduwd. Uit zichzelf hadden die mensen nooit iets gedaan, maar nu gaat het pijn doen.

 

 

@Gebruiker1633091203  Citaat: “NB: warme lucht stijgt vanzelf op dus die ventilator niet doen. Scheelt weer stroom. Vandaar dat dakisolatie bij oudere huizen ook echt veel besparing oplevert. “

Atm aan de noordkant ca. 18,9°C zonder dat de verwarming aanstaat (wel met de  ventilator aan!) zonder ventilator ca. 17°C.

Aanvulling: De zolderverdieping is bij mij van het traphuis meestal via een zeil (en sowieso via een deur) afgesloten => relatief laag warmteverlies. Het dak is enigszins geïsoleerd (ca. 12 cm EPS), kieren kunnen nog wat beter.

P.S.: Ventilator doet ca. 15 W - tijdens de zonnige uren (9 - 17 uur) totaal nu ca. 0,12 kWh.

Hier wel een dik geisoleerd dak. Boven (eerste verdieping en zolder) nog niet onder de 20 graden geweest zonder enige verwarming.

Reputatie 6
Badge +3

@Gebruiker1633091203  Besparing is een ding, de daarmee gemoeide investering is het ander (duur) ding (vinden veel mensen). - Het grote probleem is dat de meeste consumenten niet verder rekenen? dan de volgende jaarafrekening. - Ik zou hier iedereen willen waarschuwen dat de energierekening (hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwarming! (van de aarde:astonished: )) de komende jaren “boven proportioneel” gaat stijgen.

En ik zou niet er  op rekenen dat de “zittende” Nederlandse overheid en de toekomstige? hiervoor een structurele oplossing voor heeft!

@J.C. den BestenEen van de twee maakt niet uit. Zijn beide zogenaamde dynamische afsluiters. Hou er wel rekening mee dat je bij beide alsnog in eerste instantie ze in moet stellen op de flow die ze door moeten laten. Er zit hiervoor een schema bij de afsluiters maar ik zou de aanvoer en retour temperatuur per radiator na instellen ook checken met een IR thermometer. Even alle ramen open, ketel op 30 en meten maar.

Overigens maakt het met kleine huisinstallaties weinig uit of u dynamische of normale instelbare afsluiters heeft. Ik heb al jaren normale en dat werkt ook goed. Flowverschillen in normale woningen en zeker uw appartement zijn niet echt groot bij afsluiten of open met een thermostatische kraan en/of variabele pomp in uw ketel. De afsluiters zijn met name bedoeld voor bijvoorbeeld zeer grote kantoorpanden etc. Weet niet wat op dit moment de prijsverschillen zijn maar in mijn tijd was het teveel tov eventuele kleine meer besparing.

Vuilafscheider lekker laten. Complete onzin.

NB: in de ruimte waar uw thermostaat hangt GEEN thermostatische kranen hangen. U kunt overigens de flow ook regelen met voetventielen. Dan heeft u daar in ieder geval geen dure afsluiters nodig.

Ik heb een Caleffi Dirtmag.
Of die slechter of beter is, weet ik niet.
Als je een nieuwe ketel krijgt ooit, is de kans groot dat de vuilafscheider een plicht is voor de garantie.

 

De stelling van @Jan vind ik interessant omdat zuinig stoken juist om lage water temperaturen gaat.
Dat water van van 2 Bar 120℃ kan worden is niet van belang.
Heeft het ook invloed op lage temperaturen?

De druk heeft wel invloed op de afdichting van het circuit.
De hoogte van de druk heeft te maken, op welke plek in het circuit je de druk meet.
Is jouw cv circuit 10m hoog, heb je een drukverschil van 1 Bar tussen boven en beneden.
Om boven dan de minimale druk van 1 bar te krijgen moet de druk beneden 2 bar zijn.

En dan is de plek en de voordruk van het expansievat van belang, om de druk constant te houden.
 

Reputatie 7
Badge +5

ik schaar dit onder de fake-feestboek-advices. triest dat daar hordes mensen in meegaan

Sinds wanneer is de warmtecapaciteit van water drukafhankelijk? Graag bron.

Voldoet dit als proof of concept of moet ik echt het Handbook of Chemistry en Physics gaan uitgraven?

 

Reputatie 4
Badge +3

Het verwarmingssysteem is in theorie een gesloten systeem onder druk. De waterdruk is nodig om het verwarmingswater naar de meest afgelegen radiatoren te transporteren en om lucht uit het systeem te houden. Niettemin komt lucht op vele manieren in het systeem en voorkomt optimale circulatie.

Als de CV ketel drukverlies heeft, vermindert dit de warmteafgifte. Teveel drukverlies in de CV ketel zorgt er meestal voor dat alleen radiatoren die zich niet ver van de ketel bevinden, heet worden.

Dit zorgt voor ongelijkmatige warmteafgifte en veroorzaakt op zijn beurt onnodige verwarmingskosten. Nieuwere ketels worden zelfs automatisch uitgeschakeld wanneer de waterdruk te laag is.

Om deze reden is het belangrijk om de waterdruk altijd in de gaten te houden en, indien nodig, het verwarmingswater bij te vullen.

Reageer