Hoe energiezuinig of energieneutraal is je (mijn) woning

  • 9 January 2022
  • 41 reacties
  • 907 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4

Situatie: mijn woning is eengezinswoning - rijtjeshuis - tussen-/eindwoning gebouwd in 1980 koopwoning premie A met Energie Index (EI) 1,61 en energielabel D. Na diverse verduurzamende aanpassingen/verbeteringen/toevoegingen is nu de EI 0,90 en energielabel A. Zie

reactie blad 2 7e van onderaf.

Hiervoor gebruik in mijn jaarnota energieleverancier 2021 periode 01.09.2020 tot 01.09.2021.
Geleverd groene stroom normaaltarief 132 kWh , daltarief 226 kWh.
Teruglevering zonnestroom normaaltarief 1.412 kWh, daltarief 615 kWh
Levering aardgas 226 m3.

Nederlands aardgas heeft standaard (energetische (calorische) waarde) bovenwaarde 35,17 MJ/m3 - onderwaarde 31,65 MJ/m3.
Voor electra is dit 3,6 MJ/kWh.
Berekening omzetting m3 aardgas naar kWh:
35,17 MJ(m3) / 3,6 MJ(kWh) = 9,76944444 kWh/m3
226 m3 aardgas x 9,76944444 kWh/m3 = 2.207,9 kWh

Mijn PV-installatie heeft in deze periode 2.392 kWh geproduceerd.
Mijn eigen stroomverbruik in deze periode was 723 kWh.

Mijn energie verbruik 2021 is 723 + 2.208 - 2.392 = 539 kWh/jaar.
In 1993 was dit (aardgas 929 m3) 9.076 + 839 = 9.915 kWh/jaar.
Dit is een reductie van 95%.

Met huidige grote renovatie woning in 2022 probeer ik energieneutraal te worden.

Tevens heb ik mijn CO2 voetafdruk gemeten in 1993 en 2021: 5300 kg CO2/jaar (1993) minus 1500 kg CO2/jaar (2021) = 3800 kg CO2/jaar omlaag gebracht ( reductie van 72% ). Je CO2 voetafdruk kan je meten op https://lnkd.in/ehPksQ46

Mijn jaarnota energierekening is van € 889,- (1993) nu € -57,- (2021).


41 reacties

Reputatie 3
Badge +4

@Harrie LPP 

Helemaal mee eens. Mijn eengezinswoning premie A bouwjaar 1980 is om de bovengrens stichtingskosten (koopsom om de woning te realiseren) niet te overschrijden, behoorlijk beknibbeld op materialen/uitvoering/maatvoering ruimtes. Mijn technische ruimte (opstelplaats CV-ketel + warmwatervoorziening, mechanische ventilatie-unit, leiding schacht van begane grondvloer tot het schuine dakvlak) op zolder is 220 cm x 260 cm ( inclusief leidingschacht 35 x 103 cm) met een hoogte van 0 naar 200 cm schuindakvlak met daaronder houten dakgordingen 214 x 67 mm. Dus is het krap voor mijn huidige CV-ketel Nefit HR22 Ecomline en LZE staande zonneboiler 200 l.

Voor mijn renovatie moet ik de vloerverwarmingsunit in een keukenkast onder het aanrecht plaatsen met demontabel inspectieluik, nieuwe U-vorminge keuken moet passen in 232 x 238 cm keukenruimte, binnenunit grijswatersysteem (hemelwater) waar te plaatsen? Grijswater is voor toilet beneden / toilet-wasmachine badkamer 1e verd. met ondergrondse hemelwaterberging 5 m3 onder het terras achtertuin.

Reputatie 7
Badge +7

Beste André, dan hebben we samen al die energie vebeteringen meegemaakt sinds de oliecrises van 1973. Het bouwbesluit is in 1992 ingevoerd maar is ongeveer elke 10 jaar verandert. Het bouwbesluit van al die periodes staat online. Je hoeft slechts aan het bouwbesluit te voldoen zoals die was ten tijde van de bouw van je huis. De Rc waardes die je noemt gelden vanaf 2021, daarvoor waren ze steeds anders. Bestaande woningen mogen blijven wat ze zijn (bij verbouwingen moet je wel voldoen aan het bouwbesluit van 2012, dus Rc >= 2,5 van alleen wat verandert) maar sinds de jaren '90 moeten nieuwbouwwoningen ook voldoen aan de energie prestatie norm. Inderdaad zoals je zegt, ook al is je Rc op norm, als je de EPS niet haalt moet je additionele dingen doen. Dat wordt dan gezocht in een warmte terugwinunit of het dak iets dikker isoleren, of iets heel raars, maar het mag, de hele zolder als onbenoemde ruimte verklaren in de vergunning, dan haal je het ook.

Wat ik met mijn verhaal slechts wou uitdrukken is dat je al die energietransitie plannen eigenlijk niet kan doen zonder de isolatie van je huis te adresseren. Als je maar 3cm isolatie hebt op je dak heb je veel warmteverkies. Dat moet je eerst verbeteren voordat je een warmtepomp, boilers en zonnepanelen en domotica gaat installeren anders zit je dingen te doen voor de kat z'n oude m**r. Want die zijn dan onnodig groter en moeten veel langer stoken om je huis op temperatuur te houden. Je zou in je gewaardeerde verhaal hierboven dus ook de dikte van de isolatie van de begane grondvloer, gevel en dak moeten noemen, ik mis dat erin, want de isolatie bepaalt je energieverbruik.

Als je het warmteverlies in beschouwing neemt spreek ik ook grasg van de Rc waarde van het glas. Maar hier op het forum wordt steeds gezegd dat de term U-waarde is. Dat klopt ook wel, maar dat is alleen als je het glas bestelt of in een bestek omschrijft. De U-waarde is dan slecht 1/R-totaal, waar de Rc onderdeel van is, maar er zit nog meer in. Dit even terzijde, ik ben blij dat jij ook de Rc van het glas hanteert, dat praat dan een stuk makkelijker. HR++ glas isoleert al veel, maar als je (ten tijde van het ontwerp van de woning) de EPS niet haalt wil je beter. Bij bestaande woningen is het houten kozijnprofiel 67×114mm, daar past geen triple glas in, de sponning is te smal. Wat ze dan doen is dubbele beglazing gasgevuld met Argon gas. Dan haal je met een spoouw van 15mm en 6 en 4mm glas een Rc van 1,8. 

Omdat tot circa 70% van je warmteverlies door het dak gaat is het extra isoleren van het dak het meest zinvol. Daarna kan je kijken of iets aan het glas doen nog de moeite is. Nieuwe kozijnen met 67x134mm profiel met triple glas lijkt me dan te kostbaar voor dat doel, dan nemen ze dubbele beglazing met Argon gas in de bestaande kozijnen met 67x114mm profiel.

@Harrie, een buitenunit mag op de erfgrens 40dB geluidniveau hebben. Dat is als hij op de erfgrens staat. Maar halverwege het bouwperceel mag de unit dus meer dB's hebben als het op de erfgrens maar 40dB is. Het lijkt me aannemelijk dat de meeste units bedoeld voor woningen daaraan voldien.

 

Reputatie 3
Badge +4

@Jan Bij mijn topic starterverhaal staat de link naar: Groene voornemens heb jij ze? Daar vindt je mijn reactie (blad 2  7e van onderaf) van de transitie die mijn woning heeft gemaakt vanaf 1980 tot heden en welke plannen ik heb voor de toekomst.

Reputatie 7
Badge +7

Hallo André, ik ben het gaan lezen. Alle lof voor je plannen! Maar ik mis er nog de dikte van de bestaande isolatie en de eventuele nieuwe dikte. Je wou ook aan de binnenkant isolatiefolie aanbrengen tegen de muren en plafonds om de koudestraling van de betonnen constructie tegen te houden. Maar het is net andersom! De muren en vloeren hebben een veel grotere soortelijke warmte dan lucht. Het duurt dus meer dan een dag om een betonvloer warm te krijgen, en het duurt dan meer dan een dag om hem weer af te koelen. Warmte accumuleert juist in de beton. Lucht koelt vele malen sneller af dan een betonvloer. De voordeligste manier van verwarmen is om alle warnte juist zoveel mogelijk in de constructie te laten opnemen (= accumulatie). 

Als je isolatiefolie aan de binnenkant van de stenen gevelmuur zet moet je een spouwtje laten van 2cm zodat de condens kan wegventileren. Anders gaat het schimmelen en onwel ruiken! 

Je noemt wel het erafhalen van de cementdekvloer van de begane grond om vloerverwarming aan te kunnen leggen, die op een T-balken-en-broodjesvloer ligt. Vloerverwarming is altijd gunstig! Maar je noemt niet de dikte van de isolatie die je tegen de onderkant van de vloer wil leggen. Onder een T-balkenvloer is toch altijd een kruipruimte anders zou het een betonvloer op staal zijn toch? Om boven die nieuwe Rc-eis van 3,7 te zitten zou je toch isolatie van 12cm dik kunnen aanbrengen?

 

 

Reputatie 3
Badge +4

@JanOnderstaand de gevraagde bouwtechnische en bouwfysische gevens van mijn woning toestandsdatum oplevering als nieuwbouw 1980 en huidige toestand 2021.

1980

Begane grondvloer is combinatievloer fabrikaat Dato-vloer : T- balken ( voorgespannen prefabbeton) + broodjes (bimsbeton) 17 cm. met druklaag spramex beton met bouwstaalmat 3 cm. afgewerkt met zand-cementlaag 2 cm. Totale dikte 22 cm met Rc nat 0,136 m2K/W ( in kruipruimte staan meestal plassen grondwater, hierdoor druipt condenswater van de onderzijde combinatievloer af oftewel is deze vloer vochtdoorlatend en dient de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) aangehouden te worden in tabel Thermohygrische waarden situatie nat volgens de bouwfysica). 

Buitengevels spouwmuur: schoon metselwerk 10 cm, spouw 6,7 cm waarvan zwak geventileerde luchtspouw 4,7 cm en steenwol isolatieplaat 2 cm, prefab betonwand B35 9,3 cm. Totale dikte 26,1 cm met Rc nat 0,91 m2K/W en Rc droog 0,92 of Rc nat 0,84 m2K/W. Gevelkozijnen meranti (67 x 101 mm) begane grond (m.u.v. voordeurkozijn) met isolatieglas standaard (1975-1991) 5-12-4 vastglas en 4-9-4 draairaam . Totale dikte dubbelglas 21 mm of 17 mm met R dg 0,36 m2K/W. Op verdiepingen en voordeurkozijn beglaasd met enkelglas 5 mm met R eg 0,17 m2K/W.

Dakconstructie schuindak 37° met dakplaat van 3 cm PUR-schuim op spaanplaat 2,2 cm. Totale dikte 5,2 cm met Rc 0,20 m2K/W. Dakraam fabrikaat Roto met isolatieglas standaard R dg 0,36 m2K/W.

2021

Begane grondvloer is combinatievloer fabrikaat Dato-vloer : T- balken ( voorgespannen prefabbeton) + broodjes (bimsbeton) 17 cm. met druklaag spramex beton met bouwstaalmat 3 cm. afgewerkt met zand-cementlaag 2 cm. Nageïsoleerd onderzijde met 6,5 cm PUR-schuim (dampdichtelaag).  Totale dikte 28,5 cm met Rc droog 2,44 m2K/W.

Buitengevels spouwmuur: schoon metselwerk 10 cm, spouw 6,7 cm waarvan zwak geventileerde luchtspouw 4,7 cm en steenwol isolatieplaat 2 cm, prefab betonwand B35 9,3 cm. Totale dikte 26,1 cm met Rc nat 0,91 m2K/W en Rc droog 0,92 of Rc nat 0,84 m2K/W. Gevelkozijnen meranti (67 x 101 mm)  met isolatieglas HR++ (2007) 5-15-4 vastglas en 5-12-4 draairaam . Totale dikte dubbelglas 24 mm of 21 mm met R hr++g 0,91 m2K/W.

Dakconstructie schuindak 37° met dakplaat van 3 cm PUR-schuim op spaanplaat 2,2 cm. Nageïsoleerd binnenzijde (2011) 1,5 cm luchtspouw - 7,5 cm Rockwol 433 (glaswolplaat) - dampdichtefolie -rachels 2 cm gipsplaat 0,95 cm.  Totale dikte 33,65 cm met Rc 0,4,03 m2K/W. Dakraam fabrikaat Velux (2011) met isolatieglas HR++ R hr++g 0,91 m2K/W.

Eind 2022 klaar renovatie

Dus ben ik nog aan het uitzoeken: nieuwe kuststofgevelkozijn met tripleglas woonkamer/eethoek/keuken, vloerverwarmingspakket met isolerende noppenplaat (oranje) op betonnen combinatievloer begane grond (dikte dit pakket + houtenvloer geschikt voor vloerverwarming bepaalt bovenkant hoogte nieuwe vloer = nieuwe Peilmaat, deze Peilmaat heb ik nodig voor kunststof gevelkozijn met dubbele tuindeuren kozijndorpel hoogte te bepalen en hoe deze nieuwe Peilmaat uitkomt op kozijndorpel bestaande meranti voordeurkozijn), thermische/acoustische voorzetwanden bouwmuren begane grond, nieuwe keukeninrichting met afzuigkap naar buiten of recirculatie afzuigkap.

Reputatie 7
Badge +7

Hallo @André, een hele duidelijke technische beschrijving van je huis, lovenswaardig, zoals een bouwbestek, het kan niet nauwkeuriger!

Wat gevraagd was is eigenlijk dat je voor jezelf in je plannen slechts adresseert wat de dikte is van de isolatie. De isolatiewaarde van woningen mag van het bouwbesluit blijven zoals de regels waren ten tijde van de bouw van de woning. Maar de overheid streeft er met het energielabel en nieuwe regels in het bouwbesluit naar dat je overgaat naar een energieneutrale woning. En dan is het nu minimaal: begane grond 10cm, gevels 14cm en dak 18cm isolatie. Dat is als je de gangbare isolatie neemt rockwool, glaswol of piepschuim. Ingeval PIR en PUR kan je tweederde daarvan nemen.

Met PUR 6,5cm haalt je begane grond dat, gevels kan je ophogen naar maximaal 7 cm met eps parels of foam, dan zit je met Rc op 1,6 tot 2,0. Het dak is jammer dat er maar 7,5cm isolatie bijgedaan is aan de binnenkant. Geweldig dat jij ook 2cm spouw houdt achter de isolatie vanwege condens. Zo moet het nou eenmaal, en wie anders wil krijgt een rottend dak. Met gordingen van 21,5 cm heb je de ruimte om naar 14cm te gaan. Nu heb je 7,5 + 3,5 = 10,5 cm isolatie. Met dikte in meters  / lambda is R-materiaal 0,105 / 0,041 = 2,56 en dan afgerond 0,44 erbij voor de rest van het dak is de Rc maar 3,0 en dat zou het beste kunnen verdubbelen door er nog een keer platen van 7,5cm op te doen aan de binnenkant. Mijn zoon heeft zijn zolder gedaan met platen van 14cm dik! 

Beglazing is al 3x beter geworden met Rc 0,96. Als je beschouwt hoeveel invloed het heeft op het geheel, en dat tot 70% van het warmteverlies door het dak gaat, heb je met kostbare maatregelen als nieuwe kunststof kozijnen met triple glas maar matig verbetering op het geheel. Misschien alleen de pui van de woonkamer is niet verkeerd.

Wat ik met m'n verhaal bedoel te duiden is dat je steeft de isolatie eerst op het niveau te brengen van wat de overheid nu nastreeft voor een energieneutrale woning en je daarna pas plannen gaat maken welke apparatuur daar het beste bij past. 

Mijn huis is volgens het bouwbesluit van 1992, Rc is rondom 2,5, maar het dak is 3,0. Daardoor stook ik sinds 2008 mijn hele huis warm met een kachel van 4-6kW die continu brandt van 8-22 uur 6 maanden per jaar. De cv-ketel staat dus de hele winter uit. Het duurt wel 3 dagen om een koude woning op temperatuur te krijgen hiermee, maar eenmaal warm blijft die de hele winter warm. Mijn gasverbruik is maar 320m3 vorig jaar voor warm water keuken en bad. Als dit al kan met Rc 2,5 en dak 3,0 en HR++ beglazing wat kan er dan niet met Rc vloer 3,7, gevels 4,7 en dak 6,3 en Argon of triple glas? Dan is een kleine warmtepomp wel genoeg die continu draait.

Als je de vloer ophoogt, hou je er rekening mee dat het voorschrift is dat ventilatie binnen in je woning mogelijk moet blijven? Dus onder alle binnendeuren moet een spleet van 10mm boven de vloer blijven. Als de deur dicht is moet de dorpel in horizontale zin 10mm van de deur blijven. Dan kan het onder de deur door ventileren. Dat komt overeen met 7 liter ventilatielucht per seconde. Je nieuwe peil moet dus 10mm lager dan onderkant deur zijn. 

Reputatie 5
Badge +5

Daardoor stook ik sinds 2008 mijn hele huis warm met een kachel van 4-6kW die continu brandt van 8-22 uur 6 maanden per jaar.

Wat voor kachel is dat dan en op welke plaatst staat ie?

Reputatie 7
Badge +7

@RonaldD Gewoon net zoiets als jouw pelletkachel van 4-6kW capaciteit, helemaal volgens de normen, tegen de muur midden in de woonkamer. Elke 1,5 uur een schep (circa 2 liter volume) aan pellets in de kachel met het vuur getemperd zodat het gaat gloeien. Dus naar behoefte varieer je de capaciteit van 0-4kW. Bij aanmaken ga je even naar 6kW. Je laat de kachel overdag dus niet uitgaan. Als je een klein beetje moeite doet kan je ook aan gratis brandstof komen.

De binnendeuren staan gewoon open, de warme lucht kruipt omhoog door het hele huis. Je benaderd de ontwerptemperatuur woinkamer 21°, slaapkamers 18° en badkamer 15°. Eerst wordt de lucht warm, na 3 dagen is ook de constructie van het huis warm. Je hoeft daarna de rest van de winter alleen het warmteverlies bij te stoken. Dat gaat prima met 4-6kW capaciteit. Het is dan helemaal niet erg als de vrouw in de winter een half uur staat te kleppen met de buuv met de buitendeur open!

Bij een jaren '80 huis met C-label met isolatie rondom met Rc tot 1,25 moet je twee keer zoveel stoken als een jaren '90 huis met B-label met Rc rondom 2,5 en vier of meer keer zoveel als een jaren '00 huis met A-label met Rc 3,5-4,5-6. Dat meer stoken kan met een kleine warmtepomp die 4 keer zo lang stookt, of een 4 keer zo grote warmtepomp die 1 keer zo lang stookt. Maar als je 4 keer zoveel isolatie hebt dan een jaren '80 C-label huis stook je dus nog maar een kwart!

Mijn buurman heeft hetzelfde en verderop in de straat ook een paar. Vandaar dat de overheid het extra isoleren van je huis vooraan heeft staan.

na 3 dagen is ook de constructie van het huis warm. Je hoeft daarna de rest van de winter alleen het warmteverlies bij te stoken. Dat gaat prima met 4-6kW capaciteit. Het is dan helemaal niet erg als de vrouw in de winter een half uur staat te kleppen met de buuv met de buitendeur open!

Ik zie niet in waarom dit niet verkwistend zou zijn. Je merkt het niet direct omdat het warme huis de temperatuur toch wel snel in de aangename buurt brengt als de deur weer dicht gaat maar de warmte die je verliest zul je uiteindelijk toch helemaal moeten bijstoken.

Vergelijk het met een kleine tuinvijver en een zwembad. Als je 100 liter water uit het vijvertje haalt zie je dat het water flink lager staat. Als je het aanvult blijkt dat je er 100 liter bij moet doen. Als je 100 liter water uit een groot zwembad haalt zie je er niks van. Maar als je het niveau op peil brengt ga je die 100 liter op een gegeven moment wel bijvullen, tenzij het einde seizoen is natuurlijk, maar dat is hier niet aan de orde.

Reputatie 5
Badge +5

@RonaldDDus naar behoefte varieer je de capaciteit van 0-4kW. Bij aanmaken ga je even naar 6kW. Je laat de kachel overdag dus niet uitgaan.

@Jan Dat klopt. Dat is ook ongeveer vergelijkbaar met mijn stookgedrag. Altijd de laagste (eco) stand. De Rc waardes van mijn woning weet ik zo niet, maar is een hoekhuis uit 1987. U houdt het huis op peil door 14 uur/dag het vuurtje niet uit te laten gaan. Ik doe dat door zo'n 5 uurtjes te stoken a 0,6 kg/uur aan pellets. Vanwege overcapaciteit kWh gebruik ik zo'n 10 uren/dag een L/L warmtepomp (airco).

Reputatie 3
Badge +4

@Jan Gisteren avond was ik bezig met mijn reactie op die van jou aan mij gericht, had hem nagenoeg af na ruim 2 uur bezig te zijn diverse dingen door te rekenen in Rc-waarden en zaken te verklaren. Ik wilde toch nog even wat terug kijken in deze topic. Dit doe ik door een nieuw tabblad op mijn browser te openen en dezelfde topic te openen, waarin ik kan scrollen om voorgaande reactie door te lezen, waarvan ik bijvoorbeeld wat wil kopieren en in mijn actuele reactie waar ik dan mee bezig ben te plakken. Op de een of andere manier deed ik het fout toen ik in deze topic van blad 2 naar blad 1 ging en vervolgens mijn hele reactie gemaakte verhaal kwijt was. Blijkbaar ben ik hierin niet zo handig.

Jan Ik weet niet of jij ook andere topics van mij leest en/of mijn reacties in topics van anderen? Vandaar dat ik niet altijd precies weet of in deze topic ik al de gevraagde/benodigde informatie al verstrekt heb in een reactie ( totale reactie van mij op dit forum zijn 46 stuks ).

Alsnog mijn reactie voor de 2e keer gemaakt:

Mijn streven is met de nu uit te voeren renovatie van mijn woning zo dicht mogelijk aan de huidig geldende bouwbesluit Rc-waarden te voldoen met de materialen/installaties die nu beschikbaar zijn. Om zo een energiezuinige / energieneutrale ( energiekostenneutraal ben ik al ) woning te hebben. Dus begane grondvloer (met zwak geventileerde kruipruimte) Rc 3,7 m2K/W, Gevels (vanaf fundering t/m 1e verdiepingvloer) totale oppervlakte Rc 4,7 m2K/W. Dus moet het spouwmuur deel een hogere Rc waarde hebben dan 4,7 om de lagere Rc waarde nieuwe kunststofgevelkozijnen met tripleglas dan 4,7 te compenseren.

Vandaag onderzoek gedaan naar dikte huidige zandcementvloer en hoogte-verschillen van bovenkant zand-cementvloer op diverse plekken en t.o.v bovenkant alum. dorpelstrip voordeurkozijn (blijft gehandhaafd in deze renovatie) bepaald. Op 3 belangrijke plekken bestaande vloerbedekking verwijderd en gat (met de hand gehakt) tot op de betonnen druklaag van de combinatievloer. Zand-cementvloer is gemiddeld 50 mm dik, volgens bestektekening 20 mm. Oftewel druklaag spramixbeton met bouwstaalmat 30 mm volgens voorschrift fabrikant is niet zo uitgevoerd in 1980. Komt goed uit, omdat mijn nieuwe vloerverwarmingspakket zonder houtenvloer dikker is dan 50 mm.

Nieuwe situatie moet worden: Begane grondvloer ( huidige samenstelling minus zand-cementvloer en vloerafwerking ) isolatielaag ( dampdicht ) PUR-schuim 65 mm, combinatievloer beton 170 mm, kunststof geïsoleerde noppenplaat ( Nominale isolatiedikte dL: 30 mm EPS) totale dikte inclusief noppen 47 mm, verwarmingsbuizen 14-16 mm tussen noppen vastgezet, druklaag gietbeton 30 mm, verlijmde hardhoutenvloer 15 mm. Totale dikte 327 mm met Rc 3,1 m2K/W. Opmerking druklaag gietbeton vloerverwarming wordt met strook isolatieplaat dik 20 mm vrijgehouden van bestaande prefab betonnen bouwwanden en gibo-binnenmuren. Onderzoeken of extra PUR-schuimlaag van 30 mm op bestaande PUR-schuimlaag in kruipruimte? Om dan toch aan Rc 3,96 m2K/W te komen. Omdat de nieuwe Peilmaat bovenkant hardhoutenvloer = bestaande Peilmaat bk vloerbedekking/vloertegels plus 30 mm en t.o.v. bovenkant alum. dorpelstrip voordeurkozijn minus 25 mm.

Begane grond gevelwanden met voorzetwand: (huidige spouwmuur) schoon metselwerk 100 mm, luchtspouw zwak geventileerd 47 mm, steenwolspouwplaat 20 mm, prefab betonwand B35 93 mm, luchtspouw stilstaande lucht 12 mm, houtenframe 90x45 mm met rubberen afstandhouders vastgezet en waartussen Resolplaten ( hardschuim ) 84 mm dik geklemd, constructieplaat OSB veer&groef 18 mm, structuur behang 1 mm. Totale dikte 120 mm met Rc 6,52 m2K/W (15 m2) en kunststof geïsoleerde gevelkozijnen met tripleglas Rc 2 m2K/W (10 m2). Opmerking keuze OSB-plaat i.v.m. bevestigen radiator en CV-leidingen voorgevel en CV-leidingen / vloerverwarmingsunit / keukenblok +kastjes achtergevel aan voorzetwand.

1e verdiepingsvloer: vloerbedekking met ondertapijt 10 mm, zand-cementvloer 20 mm, gewapende betonvloer 250 mm, houten rachelwerk met ertussen stilstaande lucht en extra electra-leidingbuis 20 mm, stuc-gipsplaten 10 mm, wit schuurwerk 3 mm. Totale dikte 313 mm met Rc 0,49 m2K/W.

Doel is op begane grond zo min mogelijk bouwmassa te verwarmen, feitelijk wordt alleen het nieuwe vloerverwarmingspakket verwarmt.

De 4 nieuwe binnedeuren zullen aan onderzijde ingekort worden om 10 mm ventilatie speling te houden. Tevens moeten er aan de achtergevel 2 stuks nieuwe vloerventilatierooster geboord moeten worden, daar de 2 huidige vloerventilatierooster vervallen door de 2 nieuwe kunststofgevelkozijn volle hoogte.

 

Reputatie 7
Badge +7

Hallo @RonaldD dat is helemaal een mooie situatie als je de overcapaciteit van de zonnepanelen kan gebruiken om de L/L warmtepomp ongeveer 10 uur per dag aan te hebben voor de verwarming. En dan 4 uur per dag de pelletkachel. Behalve de pellets verwarm je dan bijna gratis. Ik stook 6 maanden per jaar gratis hout van wegwerp pallets, doorgaans iep of essenhout, lichter dan vurenhout, varieert van 350-400 kg/m3. Circa twee liter elke 1,5 uur om het vuur aan te houden komt neer op 0,775 kg, dat is bijna in de buurt van wat jij verbruikt aan pellets. 

De Rc waardes van de woningen is eigenlijk bekend. Er is steeds gebouwd volgens de voorschriften. Die veranderden om de tien jaar. Van 1982-1992 was de Rc vloer 0, gevel 1,25, dak 1,0. Dat is energielabel C. Dat is als er nadien geen extra dingen zijn gedaan. Het energielabel volgt de bouwjaren, E = voor de oorlog, D = tot 1973, C = 1973-1992, B = 1992-2002, A = na 2002. 

Reputatie 7
Badge +7

Hallo @André van der Knaap. Echt vervelend als je secuur hebt zitten typen en de tekst raakt in de war met wisselen van de tabs. Overkomt mij ook wel eens. Soms werkt Ctrl-Z, maar ook niet altijd. 

Spramixbeton is eigenlijk keiharde beton, maar als je toch tot 50mm kan “openkrabben” tot de balken en broodjesvloer, zit die er waarschijnlijk niet en is alles cementdekvloer. Eigenlijk storten ze eerst nog beton over de balken en broodjesvloer. Een bouwstaalmat in de cementdekvloer is om krimpscheuren te voorkomen. 

Bij vloerverwarming zetten ze glijfolie tussen de betonvloer en de cementdekvloer om scheuren van de cementdekvloer te voorkomen. Die hebben beiden een verschillende uitzettingscoëfficient en dat gaat anders scheuren. Daar gebruiken ze noppenfolie voor met een reflecterende aluminium onderzijde zodat het warmteverlies naar de kruipruimte toe wordt beperkt. Langs de randen van de cementdekvloer doen ze inderdaad ook een compriband om krimp en rek van de cementdekvloer op te kunnen nemen. Heel goed dat je dat ook doet. Beide kan je op rol krijgen bij de groothandel Nelemans of Jongeneelen of zo, die hebben ook een particulierenbalie. De vloerverwarmingsbuis kan je dan met tieraps aan de krimpnetwapening vastbinden, die blijft anders niet zitten als je de cement stort. Ik heb er een foto van, de cementdekvloer van 50mm komt hier dus nog op. 

Nou lees ik het overige deel van je plannen, dat je onder de vloer nog een extra laag PUR wil spuiten en op de begane grond een voorzetwand wil zetten tegen de binnenkant van de gevels met Resol hardschuimplaten en OSB plaat als versteviging ertegen met Rc van wel 6,7! Dan ga je het comfortabel hebben! Als het dak ook zo is ga je bijna niet meer hoeven te stoken. Je zit dan helemaal in lijn met wat de overheid bedoelt! Van de nieuwe situatie kan je dan een warmteverlies berekening maken, die zal dan wel minder dan een kwart zijn van wat het eerst was. Dan hoef je dus ook maar minder dan een kwart te stoken, en kom je in het bereik van wat een warmtepomp in de winter kan leveren!

Reputatie 3
Badge +4

@Jan De laatste aanpassing aan mijn woning na 2022 is mijn huidige HR CV-ketel Ecomline HR 22 single in combinatie met ZLE zonneboiler 200L, vervangen door een verwarmingsapparaat/systeem aardgasloos. Dus een hybride-warmtepomp (was met de energiecheck niet interessant) kan niet volledig de CV-ketel vervangen en all-electric verwarming vind ik geen goede keuze, daar het huidige netwerk nu al grote problemen heeft met leveren en teruglevering op het net, de enorme taak van het uitrollen van alle benodige laadpunten voor electrische motorvoertuigen met accupakket, evenzo gebruik maken van het accupakket motorvoertuig als buffer en op afstand bepalen wanneer laden/gebruiken accupakket.

Reputatie 3
Badge +4

Financiën - subsidie - BTW-tarief renovatie:

Vanaf gisteren kan je zelf de ISDE verhoogde subsidiebedragen aanvragen doen bij RVO nadat je ze heb laten uitvoeren vanaf 01.01.2022: zie https://lnkd.in/gNacW-j5
Ik zelf ben nu bezig om alle voorwaarden en stappenplan door te nemen, zodat ik weet welke eisen gesteld worden voor de subsidieaanvraag nadat het is uitgevoerd en welke documenten - foto's - betaalbewijs ed. ( bewijsstukken ) je moet indienen bij de aanvraag. Met deze informatie ga ik bij offerte aanvragen voor 3 stuks kunststof geïsoleerde gevelkozijnen met tripleglas en geïsoleerd paneel en dubbele tuindeuren, thermische/acoustische voorzetwanden binnenzijde bouwwanden en extra PUR-schuim aanbrengen onderzijde beganegrondvloer deze voorwaarden stellen aan het bedrijf waar ik de offerte aanvraag. zie https://lnkd.in/gcpANVkW
Je moet de subsidieaanvraag van alle isolatiemaatregelen in een keer indienen, dus nadat ze uitgevoerd / geïnstalleerd zijn. Bij mij zal als laatste uitgevoerd zijn de voorzetwanden in juli 2022 ( voorlopige planning ). Ik heb al een voorlopige berekening gemaakt van hoeveel de subsidie zou kunnen zijn: nieuw kunststofkozijn mag max Uk-waarde 1,5 W/m2K zijn (min. 8 m2 - max. 45 m2) - Tripleglas (Ug-waarde max 0,7 W/m2K) 9,4 m2 x € 150,-/m2 = € 1.410,- + paneel (Up-waarde max 0,7 W/m2K) 1,5 m2 x € 115,- = € 173,- + isolerende deuren (Ud-waarde max 1,0 W/m2K) 1,24 m2 x € 150,-/m2 = € 186,- ; voorzetwanden met Resolplaten 84 mm dik (Rd min 3,5 m2K/W) 39 m2 x € 38,-/m2 = € 1.482,- dit geeft een totaal bedrag € 3.251,-
De extra PUR-schuimlaag aanbrengen tegen onderzijde begane grondvloer met bestaande PUR-schuimlaag moet volgens de voorwaarde een Rd-waarde van min. 3,5 m2K/W, PUR-schuim met een lambda van 0,026 W(m.K) geeft dit een dikte van 91 mm. Om de Rc-waarde van 3,7 m2K/W te halen met een vloerverwarmingspakket van 73 mm moet de extra PUR-schuimlaag minimaal 14 mm zijn. Ik laat uitvoeren in 50 mm (Rd 1,92). Dus komt deze isolatiemaatregel niet in aanmerking voor ISDE subsidie.
Ook kom ik met de door vakmensen uitgevoerde werkzaamheden: isoleren-stucken-schilderen-behangen renovatie aan mijn 40 jaar oude woning in aanmerking voor het 9% BTW-tarief op arbeid. zie https://lnkd.in/gVW-DQFN

Reputatie 3
Badge +4

Gehele renovatie van mijn eengezinswoning: deze week ben ik klaar met fase 3 ( 2e en 1e verdieping ). Fase 4 t/m 7 wordt pas vanaf volgend najaar uitgevoerd, daar de nieuwe kunststof gevelkozijnen met tripleglas begane grond  volgens voorlopige planning producent in augustus/september 2023 geplaatst worden.

Eergisteren in het NOS-journaal verplichting vanaf 2026 bij vervanging aardgas CV-ketel ook een hybride warmtepomp te plaatsen.

Met mijn CV-installateur heb ik mijn renovatieplannen doorgenomen, hij wees mij erop, dat er nu een warmtepomp ( in combinatie met een zonneboiler ) is die mijn huidige aardgas HR CV-ketel kan vervangen. Deze wamtepomp heeft 2 dakdoorvoeren naar buiten en geen buitenunit. Dit zou voor de oplossing zijn van mijn fase 7: mijn woning aardgasloos maken. Dit moeten we nog verder uitzoeken, daar de opstelplaats in mijn Technische Ruimte op de 2e verdieping is onder een schuine dakkap naast de leidingschacht nogal krap is.

Volgens huidige plannen energietransitie gemeente Westland is in de periode 2040 - 2050 mijn woonwijk aan de beurt om een warmtenet aan te leggen om de woningen aardgasloos te maken. Dit vind ik veel te lang duren.

Daar ik afgelopen jaar een overschot aan opgewekte zonnestroom had van ( 2.027 - 358 = ) 1.669 kWh, hoop ik dat als ik klaar ben mijn gehele woning renovatie een energieneutraal huis heb.

Reageer