Hoe energiezuinig of energieneutraal is je (mijn) woning

  • 9 January 2022
  • 41 reacties
  • 907 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4

Situatie: mijn woning is eengezinswoning - rijtjeshuis - tussen-/eindwoning gebouwd in 1980 koopwoning premie A met Energie Index (EI) 1,61 en energielabel D. Na diverse verduurzamende aanpassingen/verbeteringen/toevoegingen is nu de EI 0,90 en energielabel A. Zie

reactie blad 2 7e van onderaf.

Hiervoor gebruik in mijn jaarnota energieleverancier 2021 periode 01.09.2020 tot 01.09.2021.
Geleverd groene stroom normaaltarief 132 kWh , daltarief 226 kWh.
Teruglevering zonnestroom normaaltarief 1.412 kWh, daltarief 615 kWh
Levering aardgas 226 m3.

Nederlands aardgas heeft standaard (energetische (calorische) waarde) bovenwaarde 35,17 MJ/m3 - onderwaarde 31,65 MJ/m3.
Voor electra is dit 3,6 MJ/kWh.
Berekening omzetting m3 aardgas naar kWh:
35,17 MJ(m3) / 3,6 MJ(kWh) = 9,76944444 kWh/m3
226 m3 aardgas x 9,76944444 kWh/m3 = 2.207,9 kWh

Mijn PV-installatie heeft in deze periode 2.392 kWh geproduceerd.
Mijn eigen stroomverbruik in deze periode was 723 kWh.

Mijn energie verbruik 2021 is 723 + 2.208 - 2.392 = 539 kWh/jaar.
In 1993 was dit (aardgas 929 m3) 9.076 + 839 = 9.915 kWh/jaar.
Dit is een reductie van 95%.

Met huidige grote renovatie woning in 2022 probeer ik energieneutraal te worden.

Tevens heb ik mijn CO2 voetafdruk gemeten in 1993 en 2021: 5300 kg CO2/jaar (1993) minus 1500 kg CO2/jaar (2021) = 3800 kg CO2/jaar omlaag gebracht ( reductie van 72% ). Je CO2 voetafdruk kan je meten op https://lnkd.in/ehPksQ46

Mijn jaarnota energierekening is van € 889,- (1993) nu € -57,- (2021).


41 reacties

Reputatie 5
Badge +3

Beste @André van der Knaap. Tip: Je hoeft niet omslachtig via

en “ pagina 3 - 3e reactie van onderen staat: “ te verwijzen, kan je ook rechtstreeks linken (dit maakt het ook voor anderen wat makkelijker.

- Rechts boven in de bijdrage de link “xx uren/dagen geleden” kopiëren en als link invoegen is mijn methode.

Reputatie 3
Badge +4

@JanOnderstaand de gevraagde bouwtechnische en bouwfysische gevens van mijn woning toestandsdatum oplevering als nieuwbouw 1980 en huidige toestand 2021.

1980

Begane grondvloer is combinatievloer fabrikaat Dato-vloer : T- balken ( voorgespannen prefabbeton) + broodjes (bimsbeton) 17 cm. met druklaag spramex beton met bouwstaalmat 3 cm. afgewerkt met zand-cementlaag 2 cm. Totale dikte 22 cm met Rc nat 0,136 m2K/W ( in kruipruimte staan meestal plassen grondwater, hierdoor druipt condenswater van de onderzijde combinatievloer af oftewel is deze vloer vochtdoorlatend en dient de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda) aangehouden te worden in tabel Thermohygrische waarden situatie nat volgens de bouwfysica). 

Buitengevels spouwmuur: schoon metselwerk 10 cm, spouw 6,7 cm waarvan zwak geventileerde luchtspouw 4,7 cm en steenwol isolatieplaat 2 cm, prefab betonwand B35 9,3 cm. Totale dikte 26,1 cm met Rc nat 0,91 m2K/W en Rc droog 0,92 of Rc nat 0,84 m2K/W. Gevelkozijnen meranti (67 x 101 mm) begane grond (m.u.v. voordeurkozijn) met isolatieglas standaard (1975-1991) 5-12-4 vastglas en 4-9-4 draairaam . Totale dikte dubbelglas 21 mm of 17 mm met R dg 0,36 m2K/W. Op verdiepingen en voordeurkozijn beglaasd met enkelglas 5 mm met R eg 0,17 m2K/W.

Dakconstructie schuindak 37° met dakplaat van 3 cm PUR-schuim op spaanplaat 2,2 cm. Totale dikte 5,2 cm met Rc 0,20 m2K/W. Dakraam fabrikaat Roto met isolatieglas standaard R dg 0,36 m2K/W.

2021

Begane grondvloer is combinatievloer fabrikaat Dato-vloer : T- balken ( voorgespannen prefabbeton) + broodjes (bimsbeton) 17 cm. met druklaag spramex beton met bouwstaalmat 3 cm. afgewerkt met zand-cementlaag 2 cm. Nageïsoleerd onderzijde met 6,5 cm PUR-schuim (dampdichtelaag).  Totale dikte 28,5 cm met Rc droog 2,44 m2K/W.

Buitengevels spouwmuur: schoon metselwerk 10 cm, spouw 6,7 cm waarvan zwak geventileerde luchtspouw 4,7 cm en steenwol isolatieplaat 2 cm, prefab betonwand B35 9,3 cm. Totale dikte 26,1 cm met Rc nat 0,91 m2K/W en Rc droog 0,92 of Rc nat 0,84 m2K/W. Gevelkozijnen meranti (67 x 101 mm)  met isolatieglas HR++ (2007) 5-15-4 vastglas en 5-12-4 draairaam . Totale dikte dubbelglas 24 mm of 21 mm met R hr++g 0,91 m2K/W.

Dakconstructie schuindak 37° met dakplaat van 3 cm PUR-schuim op spaanplaat 2,2 cm. Nageïsoleerd binnenzijde (2011) 1,5 cm luchtspouw - 7,5 cm Rockwol 433 (glaswolplaat) - dampdichtefolie -rachels 2 cm gipsplaat 0,95 cm.  Totale dikte 33,65 cm met Rc 0,4,03 m2K/W. Dakraam fabrikaat Velux (2011) met isolatieglas HR++ R hr++g 0,91 m2K/W.

Eind 2022 klaar renovatie

Dus ben ik nog aan het uitzoeken: nieuwe kuststofgevelkozijn met tripleglas woonkamer/eethoek/keuken, vloerverwarmingspakket met isolerende noppenplaat (oranje) op betonnen combinatievloer begane grond (dikte dit pakket + houtenvloer geschikt voor vloerverwarming bepaalt bovenkant hoogte nieuwe vloer = nieuwe Peilmaat, deze Peilmaat heb ik nodig voor kunststof gevelkozijn met dubbele tuindeuren kozijndorpel hoogte te bepalen en hoe deze nieuwe Peilmaat uitkomt op kozijndorpel bestaande meranti voordeurkozijn), thermische/acoustische voorzetwanden bouwmuren begane grond, nieuwe keukeninrichting met afzuigkap naar buiten of recirculatie afzuigkap.

Reputatie 3
Badge +4

@Jan Gisteren avond was ik bezig met mijn reactie op die van jou aan mij gericht, had hem nagenoeg af na ruim 2 uur bezig te zijn diverse dingen door te rekenen in Rc-waarden en zaken te verklaren. Ik wilde toch nog even wat terug kijken in deze topic. Dit doe ik door een nieuw tabblad op mijn browser te openen en dezelfde topic te openen, waarin ik kan scrollen om voorgaande reactie door te lezen, waarvan ik bijvoorbeeld wat wil kopieren en in mijn actuele reactie waar ik dan mee bezig ben te plakken. Op de een of andere manier deed ik het fout toen ik in deze topic van blad 2 naar blad 1 ging en vervolgens mijn hele reactie gemaakte verhaal kwijt was. Blijkbaar ben ik hierin niet zo handig.

Jan Ik weet niet of jij ook andere topics van mij leest en/of mijn reacties in topics van anderen? Vandaar dat ik niet altijd precies weet of in deze topic ik al de gevraagde/benodigde informatie al verstrekt heb in een reactie ( totale reactie van mij op dit forum zijn 46 stuks ).

Alsnog mijn reactie voor de 2e keer gemaakt:

Mijn streven is met de nu uit te voeren renovatie van mijn woning zo dicht mogelijk aan de huidig geldende bouwbesluit Rc-waarden te voldoen met de materialen/installaties die nu beschikbaar zijn. Om zo een energiezuinige / energieneutrale ( energiekostenneutraal ben ik al ) woning te hebben. Dus begane grondvloer (met zwak geventileerde kruipruimte) Rc 3,7 m2K/W, Gevels (vanaf fundering t/m 1e verdiepingvloer) totale oppervlakte Rc 4,7 m2K/W. Dus moet het spouwmuur deel een hogere Rc waarde hebben dan 4,7 om de lagere Rc waarde nieuwe kunststofgevelkozijnen met tripleglas dan 4,7 te compenseren.

Vandaag onderzoek gedaan naar dikte huidige zandcementvloer en hoogte-verschillen van bovenkant zand-cementvloer op diverse plekken en t.o.v bovenkant alum. dorpelstrip voordeurkozijn (blijft gehandhaafd in deze renovatie) bepaald. Op 3 belangrijke plekken bestaande vloerbedekking verwijderd en gat (met de hand gehakt) tot op de betonnen druklaag van de combinatievloer. Zand-cementvloer is gemiddeld 50 mm dik, volgens bestektekening 20 mm. Oftewel druklaag spramixbeton met bouwstaalmat 30 mm volgens voorschrift fabrikant is niet zo uitgevoerd in 1980. Komt goed uit, omdat mijn nieuwe vloerverwarmingspakket zonder houtenvloer dikker is dan 50 mm.

Nieuwe situatie moet worden: Begane grondvloer ( huidige samenstelling minus zand-cementvloer en vloerafwerking ) isolatielaag ( dampdicht ) PUR-schuim 65 mm, combinatievloer beton 170 mm, kunststof geïsoleerde noppenplaat ( Nominale isolatiedikte dL: 30 mm EPS) totale dikte inclusief noppen 47 mm, verwarmingsbuizen 14-16 mm tussen noppen vastgezet, druklaag gietbeton 30 mm, verlijmde hardhoutenvloer 15 mm. Totale dikte 327 mm met Rc 3,1 m2K/W. Opmerking druklaag gietbeton vloerverwarming wordt met strook isolatieplaat dik 20 mm vrijgehouden van bestaande prefab betonnen bouwwanden en gibo-binnenmuren. Onderzoeken of extra PUR-schuimlaag van 30 mm op bestaande PUR-schuimlaag in kruipruimte? Om dan toch aan Rc 3,96 m2K/W te komen. Omdat de nieuwe Peilmaat bovenkant hardhoutenvloer = bestaande Peilmaat bk vloerbedekking/vloertegels plus 30 mm en t.o.v. bovenkant alum. dorpelstrip voordeurkozijn minus 25 mm.

Begane grond gevelwanden met voorzetwand: (huidige spouwmuur) schoon metselwerk 100 mm, luchtspouw zwak geventileerd 47 mm, steenwolspouwplaat 20 mm, prefab betonwand B35 93 mm, luchtspouw stilstaande lucht 12 mm, houtenframe 90x45 mm met rubberen afstandhouders vastgezet en waartussen Resolplaten ( hardschuim ) 84 mm dik geklemd, constructieplaat OSB veer&groef 18 mm, structuur behang 1 mm. Totale dikte 120 mm met Rc 6,52 m2K/W (15 m2) en kunststof geïsoleerde gevelkozijnen met tripleglas Rc 2 m2K/W (10 m2). Opmerking keuze OSB-plaat i.v.m. bevestigen radiator en CV-leidingen voorgevel en CV-leidingen / vloerverwarmingsunit / keukenblok +kastjes achtergevel aan voorzetwand.

1e verdiepingsvloer: vloerbedekking met ondertapijt 10 mm, zand-cementvloer 20 mm, gewapende betonvloer 250 mm, houten rachelwerk met ertussen stilstaande lucht en extra electra-leidingbuis 20 mm, stuc-gipsplaten 10 mm, wit schuurwerk 3 mm. Totale dikte 313 mm met Rc 0,49 m2K/W.

Doel is op begane grond zo min mogelijk bouwmassa te verwarmen, feitelijk wordt alleen het nieuwe vloerverwarmingspakket verwarmt.

De 4 nieuwe binnedeuren zullen aan onderzijde ingekort worden om 10 mm ventilatie speling te houden. Tevens moeten er aan de achtergevel 2 stuks nieuwe vloerventilatierooster geboord moeten worden, daar de 2 huidige vloerventilatierooster vervallen door de 2 nieuwe kunststofgevelkozijn volle hoogte.

 

Reputatie 5
Badge +3

Hoe “energieneutraal” is mijn woning? - Als ik de definitie van milieucentraal over de kenmerken toepas is mijn huis nu al met ca. 6 MWh overschot meer dan energieneutraal want mijn duurzame opwek was afgelopen jaar in totaal 14,2 MWh (pv op eigen dak + pv op diverse daken van de gemeente via de lokale energiecoöperatie) bij een verbruik van ca. 8,2 MWh (gas + stroom).

Mijn geconsolideerde rekening voor energie was (geschat) ca. € -300,-
(jaarrekening leverancier - uitkeringen zonnedaken)

Definitie van milieucentraal:

“Kenmerk van een energieneutraal huis is dat de energie die je gebruikt in balans is met de energie die je zelf opwekt. Die balans bereik je zo:

  • je houd je energiegebruik zo laag mogelijk, en
  • je wekt de energie die je nodig hebt zelf duurzaam op.

Energie opwekken kun je zelf doen (bijvoorbeeld met zonnepanelen), maar het kan ook op lokaal- of wijkniveau, of samen met je buren.”

Reputatie 3
Badge +4

Gehele renovatie van mijn eengezinswoning: deze week ben ik klaar met fase 3 ( 2e en 1e verdieping ). Fase 4 t/m 7 wordt pas vanaf volgend najaar uitgevoerd, daar de nieuwe kunststof gevelkozijnen met tripleglas begane grond  volgens voorlopige planning producent in augustus/september 2023 geplaatst worden.

Eergisteren in het NOS-journaal verplichting vanaf 2026 bij vervanging aardgas CV-ketel ook een hybride warmtepomp te plaatsen.

Met mijn CV-installateur heb ik mijn renovatieplannen doorgenomen, hij wees mij erop, dat er nu een warmtepomp ( in combinatie met een zonneboiler ) is die mijn huidige aardgas HR CV-ketel kan vervangen. Deze wamtepomp heeft 2 dakdoorvoeren naar buiten en geen buitenunit. Dit zou voor de oplossing zijn van mijn fase 7: mijn woning aardgasloos maken. Dit moeten we nog verder uitzoeken, daar de opstelplaats in mijn Technische Ruimte op de 2e verdieping is onder een schuine dakkap naast de leidingschacht nogal krap is.

Volgens huidige plannen energietransitie gemeente Westland is in de periode 2040 - 2050 mijn woonwijk aan de beurt om een warmtenet aan te leggen om de woningen aardgasloos te maken. Dit vind ik veel te lang duren.

Daar ik afgelopen jaar een overschot aan opgewekte zonnestroom had van ( 2.027 - 358 = ) 1.669 kWh, hoop ik dat als ik klaar ben mijn gehele woning renovatie een energieneutraal huis heb.

Reputatie 3
Badge +4

@Darkfiber 

Ik ben niet zo bekend met forums en de mogelijkheden om verwijzingen te maken, daar ik geen smart phone heb en nu sinds begin november 2021 meer actief ben op dit forum. Bedankt voor je tips. Kan dit ook als ik iets uit een ander forum wil kopieëren/linken? Tevens weet ik niet hoe een Exceltabel met gegevens ( formaat xlsx of pdf of jpg of anders ) kan plakken in mijn topicstarter / reactie? Onvoldoende ervaring mee, evenzo het kiezen van Hashtags of hoe een nieuwe # te maken op andere forum, zodanig dat deze ook een echte # is.

Energieneutraal zijn: op mijn achterdak was plaats voor 9 stuks 255Wp PV-panelen. Hierbij heb ik al rekening gehouden met energietransitie/aardgasloos worden, dus inductie koken / elektrische bakoven, trend is meer elektrische apparaten in huis / in 2014 dacht ik nog dat een elektrische auto met accupakket ( als buffer/back-up en vervoermiddel ) voor mij een oplossing zou kunnen zijn voor meer eigen gebruik overschot aan opgewekte zonnestroom ( helaas is het moment van overschot niet het moment van opladen E-auto en tijdsgerelateerd terugloop opslagcapaciteit / levensduur accupakket) of een huisaccu of laadpaal plaatsen en/of verkoop overschot stroom aan anderen ( buren ) via lokale coorporatie. Met mijn gehele renovatie van mijn woning in 2022 wil ik het overschot aan zonnestroom gebruiken voor om aardgasverbruik te verminderen tot zelf aardgasloos te worden. Afhankelijk hoe ver de techniek/mogelijkheden is/zijn en deze inpasbaar is voor mijn situatie en wat de kosten zijn hiervan ( mogelijk in later stadium uit te voeren ).

Reputatie 5
Badge +3

@André van der Knaap. Ik denk niet dat hier de plek is voor een uitgebreide instructie (en discussie) wat werkt en wat misschien niet. Het handigste is vaak gewoon "trial & error”, dit geeft het snelste een resultaat en je leert er het nog wat van (hopelijk). - Heb je trouwens de menulijst boven het editorvenster bekeken en de diverse opties uitgeprobeerd?

P.S.: Een jpg (screenprint) van een spreadsheet kan je natuurlijk net zo makkelijk plaatsen als een jpg van je dak.

 

Reputatie 7
Badge +7

Ik zou eerst mijn woning zoveel mogelijk isoleren. Dat is de begane grondvloer de gevels en het dak en als het kan de beglazing. Tot de jaren '70 hadden de meeste woningen nog geen isolatie en enkel glas met de gordijnen open. Daarna tot 1992 waren de spouwmurwn 27cm dik met 5cm isolatie en op het dak 3cm, aan de vloeren deden ze nog niets. Dat kwam overeen met een Rc tot 1,25 m2K/W. Vanaf 1992 werden de spouwmuren 30cm dik met vloer, muur en dak 8cm isolatie. Dat kwam overeen met een Rc van 2,5. 

Voor een nieuwbouwwoning van nu schrijft het bouwbesluit een Rc voor van vloer 3,0, gevel 4,5 en dak 6,0. Dat komt overeen met 10, 14 en 18cm dikke rockwool. Je kan ook PIR isolatie nemen, die heeft de laagste lambda-waarde, dan zou het overeenkomen met 6, 9 en 12cm dikte. PIR is prima brandwerend. Maar bij een woningbrand ontstaat er een temperatuur van 1200°C. PIR brandt bij 520° en rockwool bij 1100°. Aan ieder om een "duurzame" keus te maken.

Een woning met een spouwmuur van 27cm dik heeft een spouw van 7cm met 5 cm isolatie. De Rc is 1,25. Dan kan je hoog en laag springen wat je wil en die ene speciale aannemer erbij halen die de spouwmuur volspuit met eps-foam of piepschuimkorrels. Eps is niets anders dan expanded polystyreen oftewel piepschuim. Dus aan die gevels kan je niet veel méér doen dan dit en wordt de Rc 2,0. Ook al roep je dat je woning héél goed is geïsoleerd. Of je moet binnen geïsoleerde voorzetwanden zetten. Vloer en dak kan je wel isoleren met 10 en 18cm rockwool.

Je gemeente heeft een welstandsnots. Die laat altijd toe dat je pannendak 6 of 8cm omhoog gaat. Even een tekeningetje maken op schaal en van achter je computer een omgevingsvergunning aanvragen, want het is zichtbaar vanaf de straat. Misschien is het bij jouw gemeente vergunningsvrij. Maar voor het dak zou ik een steiger huren voor een maand, dakpannen eraf, overgangsprofiel langs de randen, bij de buren een mooi bloemstuk laten bezorgen met een grote taart en bier en wijn, en dan op het dakbeschot platen leggen van 18cm dikke rockwool en panlatten erop spijkeren met 2,1 of 2,3mm dikke spijkers 55 of 60mm lang. En dan de vrouw de dakpannen laten aanrijken en leggen. (Als je eenmaal toch bezig bent kan je ook gelijk PV (Photo Volt oftwel Licht Spanning) oftewel zonnepanelen leggen).

Op deze manier is het warmteverlies van je woning veel lager en heb je veel minder energie nodig om je woning te verwarmen. Met een 4-6kW verwarmingsapparaat kan je een woning een hele winter warm houden als je continu zou stoken van 8-22uur. Maar als die woning helemaal koud zou zijn dan duurt het met zo'n kachel drie dagen om hem op temperatuur te krijgen.

Uit de warmteverliesberekening met behulp van al die Rc's maal de oppervlakte van de gevel, vloer en dak wordt de ketelcapaciteit berekend. Overdag als het gezin naar school en werk is gaat de thermostaat omlaag, maar om half vier wil je dat het huis weer op temperatuur is als de kinderen thuiskomen. De ketel moet dan bijvoorbeeld binnen een uur de temperatuur van 12 of 15° omhoog brengen naar 18 en 21°. Dan heb je dus een ketel nodig met een groter vermogen, 21 of 28 of 32kW naargelang je woning groot is.

Maar als je huis zo goed mogelijk is geïsoleerd heb je een stuk minder warmteverlies en dus een kleinere ketel nodig. Maar nu met de energietransitie wordt de ketel dus vervangen door verwarmen met warmtepompen en zonnecellen of accu's en domotica erbij. Die kunnen dus ook van kleinere capaciteit zijn en dus goedkoper in aanschaf. Als je huis goed is geïsoleerd heb je gewoon veel minder energie nodig. 

Dus je hele huis volstouwen met de modernste warmtepompen, zonnecellen, accu's en domitica en daardoor een hoger energielabel krijgen, maar zonder de isolatie te adresseren uitgedrukt in centimeters dikte danwel de Rc (dus niet de Rm die op de verpakking staat!), dan vraag ik me af of je dan goed bezig bent. Door het hogere warmteverlies moet je dan apparatuur met veel grotere capaciteit plaatsen dan nodig. Het hele verhaal van de energielabel sinds 2015 is immers dat je eerst je huis zo goed mogelijk extra isoleert en daarna ga je kijken welke apoaratuur daar bij past. Er zijn hier in mijn straat huizen die met een apparaat van 4-6kW vermogen de hele winter het huis op temperatuur houden met rondom vloer, gevel en dak Rc 2,5.

(Het isoleren van ramen gaat meestal door die te vervangen met HR++ beglazing, zomogelijk gasgevuld met Argon gas. Triple glas past meestal niet in bestaande kozijnen).

Reputatie 3
Badge +4

@Jan 

Ja ik heb zelf het traject van woningen/bedrijven beter isoleren meegemaakt door de oliecrisis 1973 met autoloze zondagen en bezine op de bon. Tijdens mijn opleiding in 1974-75 moesten we voor het eerst gevels en daken detaileren met isolatieplaten 2 a 3 cm. Voor nieuwbouw, aanbouw, dakkapel of een ingrijpende renovatie gelden de nieuwbouweisen:  minimale eis Rc-waarde: begane grondvloer = 3,7 m2K/W; gevel = 4,7 m2K/W en dak = 6,3 m2K/W of meer ( bron: boek Mijn huis energiezuiniger? Hoe pak ik dat aan? editie 2021 van de Consumentenbond ). In een woning is het glas in gevelkozijn of gevelbeglazing de slechste R-waarde in constructieonderdeel! R-waarde enkelglas is 0,17 m2K/W; isolatieglas R-waarde: standaard ( 1975 - 1991 )  0,36 m2K/W; HR 0,50-0,59 ; HR+ 0,63-0,77 ; HR++ 0,91 ; HR+++(tripleglas) 1,67-2,50 m2K/W. Dus als de nieuwe/vernieuwde gevelconstructie min. Rc-waarde van 4,7 heeft en het best geisolleerde tripleglas een R-waarde van 2,5 heeft, moet de spouwmuurconstructie gevel dus zoveel hoger zijn, dat als oppervlakte gevelkozijn/gevelbeglazing x 1,67 of 2,5 + oppervlakte spouwmuur x Rc-waarde spouwmuur = gehele geveloppervlakte x 4,7 m2K/W. De spouwmuur moet de lagere Rc-waarde gevelglas compenseren door zelf een hogere Rc-waarde te hebben dan 4,7m2K/W.

Ik zou eerst mijn woning zoveel mogelijk isoleren.

Maar als je huis zo goed mogelijk is geïsoleerd heb je een stuk minder warmteverlies en dus een kleinere ketel nodig. Maar nu met de energietransitie wordt de ketel dus vervangen door verwarmen met warmtepompen en zonnecellen of accu's en domotica erbij. Die kunnen dus ook van kleinere capaciteit zijn en dus goedkoper in aanschaf. Als je huis goed is geïsoleerd heb je gewoon veel minder energie nodig. Dus je hele huis volstouwen met de modernste warmtepompen, zonnecellen, accu's en domitica en daardoor een hoger energielabel krijgen, maar zonder de isolatie te adresseren uitgedrukt in centimeters dikte danwel de Rc (dus niet de Rm die op de verpakking staat!), dan vraag ik me af of je dan goed bezig bent. Door het hogere warmteverlies moet je dan apparatuur met veel grotere capaciteit plaatsen dan nodig.

Het probleem van heel veel mensen is imho dat niet alle mogelijkheden zich in de juiste volgorde aandienen. Gemeentes dralen met plannen, buren werken niet mee, de kozijnen zijn nog zo goed als nieuw, de mogelijkheden om een buitenunit te plaatsen zijn problematisch en nog meer van dat. Ook zijn veel huizen tamelijk klein al het aankomt op mogelijkheden voor het plaatsen van apparatuur, het doortrekken van leidingen en helemaal ventilatiekanalen. Er gaan nog veel mensen achter komen dat hun huis heel moeilijk gasloos dan wel duurzaam te maken is.

Reputatie 3
Badge +4

@Harrie LPP 

Helemaal mee eens. Mijn eengezinswoning premie A bouwjaar 1980 is om de bovengrens stichtingskosten (koopsom om de woning te realiseren) niet te overschrijden, behoorlijk beknibbeld op materialen/uitvoering/maatvoering ruimtes. Mijn technische ruimte (opstelplaats CV-ketel + warmwatervoorziening, mechanische ventilatie-unit, leiding schacht van begane grondvloer tot het schuine dakvlak) op zolder is 220 cm x 260 cm ( inclusief leidingschacht 35 x 103 cm) met een hoogte van 0 naar 200 cm schuindakvlak met daaronder houten dakgordingen 214 x 67 mm. Dus is het krap voor mijn huidige CV-ketel Nefit HR22 Ecomline en LZE staande zonneboiler 200 l.

Voor mijn renovatie moet ik de vloerverwarmingsunit in een keukenkast onder het aanrecht plaatsen met demontabel inspectieluik, nieuwe U-vorminge keuken moet passen in 232 x 238 cm keukenruimte, binnenunit grijswatersysteem (hemelwater) waar te plaatsen? Grijswater is voor toilet beneden / toilet-wasmachine badkamer 1e verd. met ondergrondse hemelwaterberging 5 m3 onder het terras achtertuin.

Reputatie 7
Badge +7

Beste André, dan hebben we samen al die energie vebeteringen meegemaakt sinds de oliecrises van 1973. Het bouwbesluit is in 1992 ingevoerd maar is ongeveer elke 10 jaar verandert. Het bouwbesluit van al die periodes staat online. Je hoeft slechts aan het bouwbesluit te voldoen zoals die was ten tijde van de bouw van je huis. De Rc waardes die je noemt gelden vanaf 2021, daarvoor waren ze steeds anders. Bestaande woningen mogen blijven wat ze zijn (bij verbouwingen moet je wel voldoen aan het bouwbesluit van 2012, dus Rc >= 2,5 van alleen wat verandert) maar sinds de jaren '90 moeten nieuwbouwwoningen ook voldoen aan de energie prestatie norm. Inderdaad zoals je zegt, ook al is je Rc op norm, als je de EPS niet haalt moet je additionele dingen doen. Dat wordt dan gezocht in een warmte terugwinunit of het dak iets dikker isoleren, of iets heel raars, maar het mag, de hele zolder als onbenoemde ruimte verklaren in de vergunning, dan haal je het ook.

Wat ik met mijn verhaal slechts wou uitdrukken is dat je al die energietransitie plannen eigenlijk niet kan doen zonder de isolatie van je huis te adresseren. Als je maar 3cm isolatie hebt op je dak heb je veel warmteverkies. Dat moet je eerst verbeteren voordat je een warmtepomp, boilers en zonnepanelen en domotica gaat installeren anders zit je dingen te doen voor de kat z'n oude m**r. Want die zijn dan onnodig groter en moeten veel langer stoken om je huis op temperatuur te houden. Je zou in je gewaardeerde verhaal hierboven dus ook de dikte van de isolatie van de begane grondvloer, gevel en dak moeten noemen, ik mis dat erin, want de isolatie bepaalt je energieverbruik.

Als je het warmteverlies in beschouwing neemt spreek ik ook grasg van de Rc waarde van het glas. Maar hier op het forum wordt steeds gezegd dat de term U-waarde is. Dat klopt ook wel, maar dat is alleen als je het glas bestelt of in een bestek omschrijft. De U-waarde is dan slecht 1/R-totaal, waar de Rc onderdeel van is, maar er zit nog meer in. Dit even terzijde, ik ben blij dat jij ook de Rc van het glas hanteert, dat praat dan een stuk makkelijker. HR++ glas isoleert al veel, maar als je (ten tijde van het ontwerp van de woning) de EPS niet haalt wil je beter. Bij bestaande woningen is het houten kozijnprofiel 67×114mm, daar past geen triple glas in, de sponning is te smal. Wat ze dan doen is dubbele beglazing gasgevuld met Argon gas. Dan haal je met een spoouw van 15mm en 6 en 4mm glas een Rc van 1,8. 

Omdat tot circa 70% van je warmteverlies door het dak gaat is het extra isoleren van het dak het meest zinvol. Daarna kan je kijken of iets aan het glas doen nog de moeite is. Nieuwe kozijnen met 67x134mm profiel met triple glas lijkt me dan te kostbaar voor dat doel, dan nemen ze dubbele beglazing met Argon gas in de bestaande kozijnen met 67x114mm profiel.

@Harrie, een buitenunit mag op de erfgrens 40dB geluidniveau hebben. Dat is als hij op de erfgrens staat. Maar halverwege het bouwperceel mag de unit dus meer dB's hebben als het op de erfgrens maar 40dB is. Het lijkt me aannemelijk dat de meeste units bedoeld voor woningen daaraan voldien.

 

Reputatie 3
Badge +4

@Jan Bij mijn topic starterverhaal staat de link naar: Groene voornemens heb jij ze? Daar vindt je mijn reactie (blad 2  7e van onderaf) van de transitie die mijn woning heeft gemaakt vanaf 1980 tot heden en welke plannen ik heb voor de toekomst.

Reputatie 7
Badge +7

Hallo André, ik ben het gaan lezen. Alle lof voor je plannen! Maar ik mis er nog de dikte van de bestaande isolatie en de eventuele nieuwe dikte. Je wou ook aan de binnenkant isolatiefolie aanbrengen tegen de muren en plafonds om de koudestraling van de betonnen constructie tegen te houden. Maar het is net andersom! De muren en vloeren hebben een veel grotere soortelijke warmte dan lucht. Het duurt dus meer dan een dag om een betonvloer warm te krijgen, en het duurt dan meer dan een dag om hem weer af te koelen. Warmte accumuleert juist in de beton. Lucht koelt vele malen sneller af dan een betonvloer. De voordeligste manier van verwarmen is om alle warnte juist zoveel mogelijk in de constructie te laten opnemen (= accumulatie). 

Als je isolatiefolie aan de binnenkant van de stenen gevelmuur zet moet je een spouwtje laten van 2cm zodat de condens kan wegventileren. Anders gaat het schimmelen en onwel ruiken! 

Je noemt wel het erafhalen van de cementdekvloer van de begane grond om vloerverwarming aan te kunnen leggen, die op een T-balken-en-broodjesvloer ligt. Vloerverwarming is altijd gunstig! Maar je noemt niet de dikte van de isolatie die je tegen de onderkant van de vloer wil leggen. Onder een T-balkenvloer is toch altijd een kruipruimte anders zou het een betonvloer op staal zijn toch? Om boven die nieuwe Rc-eis van 3,7 te zitten zou je toch isolatie van 12cm dik kunnen aanbrengen?

 

 

Reputatie 3
Badge +4

Financiën - subsidie - BTW-tarief renovatie:

Vanaf gisteren kan je zelf de ISDE verhoogde subsidiebedragen aanvragen doen bij RVO nadat je ze heb laten uitvoeren vanaf 01.01.2022: zie https://lnkd.in/gNacW-j5
Ik zelf ben nu bezig om alle voorwaarden en stappenplan door te nemen, zodat ik weet welke eisen gesteld worden voor de subsidieaanvraag nadat het is uitgevoerd en welke documenten - foto's - betaalbewijs ed. ( bewijsstukken ) je moet indienen bij de aanvraag. Met deze informatie ga ik bij offerte aanvragen voor 3 stuks kunststof geïsoleerde gevelkozijnen met tripleglas en geïsoleerd paneel en dubbele tuindeuren, thermische/acoustische voorzetwanden binnenzijde bouwwanden en extra PUR-schuim aanbrengen onderzijde beganegrondvloer deze voorwaarden stellen aan het bedrijf waar ik de offerte aanvraag. zie https://lnkd.in/gcpANVkW
Je moet de subsidieaanvraag van alle isolatiemaatregelen in een keer indienen, dus nadat ze uitgevoerd / geïnstalleerd zijn. Bij mij zal als laatste uitgevoerd zijn de voorzetwanden in juli 2022 ( voorlopige planning ). Ik heb al een voorlopige berekening gemaakt van hoeveel de subsidie zou kunnen zijn: nieuw kunststofkozijn mag max Uk-waarde 1,5 W/m2K zijn (min. 8 m2 - max. 45 m2) - Tripleglas (Ug-waarde max 0,7 W/m2K) 9,4 m2 x € 150,-/m2 = € 1.410,- + paneel (Up-waarde max 0,7 W/m2K) 1,5 m2 x € 115,- = € 173,- + isolerende deuren (Ud-waarde max 1,0 W/m2K) 1,24 m2 x € 150,-/m2 = € 186,- ; voorzetwanden met Resolplaten 84 mm dik (Rd min 3,5 m2K/W) 39 m2 x € 38,-/m2 = € 1.482,- dit geeft een totaal bedrag € 3.251,-
De extra PUR-schuimlaag aanbrengen tegen onderzijde begane grondvloer met bestaande PUR-schuimlaag moet volgens de voorwaarde een Rd-waarde van min. 3,5 m2K/W, PUR-schuim met een lambda van 0,026 W(m.K) geeft dit een dikte van 91 mm. Om de Rc-waarde van 3,7 m2K/W te halen met een vloerverwarmingspakket van 73 mm moet de extra PUR-schuimlaag minimaal 14 mm zijn. Ik laat uitvoeren in 50 mm (Rd 1,92). Dus komt deze isolatiemaatregel niet in aanmerking voor ISDE subsidie.
Ook kom ik met de door vakmensen uitgevoerde werkzaamheden: isoleren-stucken-schilderen-behangen renovatie aan mijn 40 jaar oude woning in aanmerking voor het 9% BTW-tarief op arbeid. zie https://lnkd.in/gVW-DQFN

Reputatie 7
Badge +7

Hallo @André, een hele duidelijke technische beschrijving van je huis, lovenswaardig, zoals een bouwbestek, het kan niet nauwkeuriger!

Wat gevraagd was is eigenlijk dat je voor jezelf in je plannen slechts adresseert wat de dikte is van de isolatie. De isolatiewaarde van woningen mag van het bouwbesluit blijven zoals de regels waren ten tijde van de bouw van de woning. Maar de overheid streeft er met het energielabel en nieuwe regels in het bouwbesluit naar dat je overgaat naar een energieneutrale woning. En dan is het nu minimaal: begane grond 10cm, gevels 14cm en dak 18cm isolatie. Dat is als je de gangbare isolatie neemt rockwool, glaswol of piepschuim. Ingeval PIR en PUR kan je tweederde daarvan nemen.

Met PUR 6,5cm haalt je begane grond dat, gevels kan je ophogen naar maximaal 7 cm met eps parels of foam, dan zit je met Rc op 1,6 tot 2,0. Het dak is jammer dat er maar 7,5cm isolatie bijgedaan is aan de binnenkant. Geweldig dat jij ook 2cm spouw houdt achter de isolatie vanwege condens. Zo moet het nou eenmaal, en wie anders wil krijgt een rottend dak. Met gordingen van 21,5 cm heb je de ruimte om naar 14cm te gaan. Nu heb je 7,5 + 3,5 = 10,5 cm isolatie. Met dikte in meters  / lambda is R-materiaal 0,105 / 0,041 = 2,56 en dan afgerond 0,44 erbij voor de rest van het dak is de Rc maar 3,0 en dat zou het beste kunnen verdubbelen door er nog een keer platen van 7,5cm op te doen aan de binnenkant. Mijn zoon heeft zijn zolder gedaan met platen van 14cm dik! 

Beglazing is al 3x beter geworden met Rc 0,96. Als je beschouwt hoeveel invloed het heeft op het geheel, en dat tot 70% van het warmteverlies door het dak gaat, heb je met kostbare maatregelen als nieuwe kunststof kozijnen met triple glas maar matig verbetering op het geheel. Misschien alleen de pui van de woonkamer is niet verkeerd.

Wat ik met m'n verhaal bedoel te duiden is dat je steeft de isolatie eerst op het niveau te brengen van wat de overheid nu nastreeft voor een energieneutrale woning en je daarna pas plannen gaat maken welke apparatuur daar het beste bij past. 

Mijn huis is volgens het bouwbesluit van 1992, Rc is rondom 2,5, maar het dak is 3,0. Daardoor stook ik sinds 2008 mijn hele huis warm met een kachel van 4-6kW die continu brandt van 8-22 uur 6 maanden per jaar. De cv-ketel staat dus de hele winter uit. Het duurt wel 3 dagen om een koude woning op temperatuur te krijgen hiermee, maar eenmaal warm blijft die de hele winter warm. Mijn gasverbruik is maar 320m3 vorig jaar voor warm water keuken en bad. Als dit al kan met Rc 2,5 en dak 3,0 en HR++ beglazing wat kan er dan niet met Rc vloer 3,7, gevels 4,7 en dak 6,3 en Argon of triple glas? Dan is een kleine warmtepomp wel genoeg die continu draait.

Als je de vloer ophoogt, hou je er rekening mee dat het voorschrift is dat ventilatie binnen in je woning mogelijk moet blijven? Dus onder alle binnendeuren moet een spleet van 10mm boven de vloer blijven. Als de deur dicht is moet de dorpel in horizontale zin 10mm van de deur blijven. Dan kan het onder de deur door ventileren. Dat komt overeen met 7 liter ventilatielucht per seconde. Je nieuwe peil moet dus 10mm lager dan onderkant deur zijn. 

Reputatie 5
Badge +5

Daardoor stook ik sinds 2008 mijn hele huis warm met een kachel van 4-6kW die continu brandt van 8-22 uur 6 maanden per jaar.

Wat voor kachel is dat dan en op welke plaatst staat ie?

Reputatie 5
Badge +3

@André van der Knaap.   Interessante casus - Wat mij opvalt is het vrij lage elektra verbruik, ook in 1993 al. Kan je hier iets aan toelichting geven?

De zeer forse reductie van het gasverbruik sinds 1993 is waarschijnlijk niet alleen aan de extra isolatie te wijten. In 1993 bestonden bijvoorbeeld nog geen HR-ketels en de VR-ketels hadden een rendement van ca. 83% b.w.. Soms verandert ook nog iets aan de persoonlijke omstandigheden (stookgedrag - verwarmde aantal m², kamertemperatuur, gezinssamenstelling?)

Heb je misschien ook het gasverbruik paraat van net voor de isolatiemaatregeln en het liefst opgesplitst in gas voor cv en voor sww (en toen nog koken)?

 

Opmerking: De "berekening” van de geleverde kWh uit de verbrande m³ gas is natuurlijk puur theoretisch.

In werkelijkheid is het seizoensrendement van een gasgestookte cv-installatie o.a. afhankelijk van de retourtemperatuur.  - 97% rendement is misschien haalbaar bij een retour van ca. 30°C.

Voor sww is het seizoensrendement bij laag warmwater verbruik hooguit 55-60%.

9,769 kWh/m³ NL-gas (b.w.) is precies genoeg (en schommelt sowieso - kijk maar op je energierekening)

In 1993 bestonden bijvoorbeeld nog geen HR-ketels

Ter info:
"Naar aanleiding van de oliecrisis introduceerde Nefit in 1980 de eerste cv-ketel met Hoog Rendement, de Nefit Turbo. Als eerste fabrikant kreeg Nefit in 1981 het Giveg HR-keurmerk. ”
Bron: https://www.nefit-bosch.nl/informatie/over-nefit-bosch/vakmanschap

Reputatie 5
Badge +3

@Harrie LPP   Ik had idd. beter kunnen schrijven: “ In 1993 waren er bijvoorbeeld nog geen HR-ketels op grote schaal geïnstalleerd.” - De eerste HR-ketel in productie was volgens een andere bron een Buderus Loganagas 104 HR (lezersreactie - voor wat het waard is).

Reputatie 3
Badge +4

@Darkfiber
Sinds 1993 is het eenpersoonshuishouden, overdag aan het werk bij mijn werkgever. Ik heb niet zoveel elektrische apparaten. Tot 2008 liep het electriciteitsverbruik op tot 1.613 kWh en daarna ging het wat naar beneden in 2011 1.552 kWh. Na vervangen hoge koelkast met apart vriesvak uit 1981 door een klein model koelkast Zanussi (aanrechthoogte) met ingebouwd vriesvakje uit 2010. Was het electriciteitsverbruik met 500 kWh gedaald tot 1.000 kWh in 2012. En nu zit ik op 723 kWh/jaar. Eerst alle gloeilampen vervangen door spaarlampen en deze alle weer vervangen door Led-lampen. Nieuwere apparaten zijn energiezuiniger. Tv met beeldbuis 1988 vervangen in 2019 door kleine flatscreen uit 2012, Miele wasmachine uit 1988 in 2016 vervangen door nieuwe Miele wasmachine W695F, SpectraVideo computer uit 1984 vervangen door PackerdBell desktop/beeldscherm 2002 vervangen door laptop Dell Studio R 1749 uit 2010 vervangen door laptop Dell G7 uit 2021. Printer uit 2002 vervangen door Canon MP270 uit 2010. Mechanische ventilatie uit 1981 draaide toen dag en nacht, mijn broers gezin vond, dat geluid 's-nachts maar niks en hebben een aan/uit schakelaar in de badkamer en keuken laten plaatsen, deze heb ik gebruikt tot 2007, toen ik alle gevelkozijnen de ventilatieklep van multiplex heb laten vervangen door thermisch geisoleerde nachtventilatieroosters. Aldus natuurlijke ventilatie. Sindsdien gebruik ik de mechanische ventilatie alleen bij het koken.
Aardgasverbruik was in 1993 929m3. Bestaande CV-ketel met tapspiraal: Intergas type G20 bouwjaar 1980, Nom. vermogen 23,8 kW ( Nom. belast. bovenwaarde 30,4 kW - onderwaarde 27,kW ) watertemp max. 95 °, rendement: nom. vermogen/nom. bel. bovenwaarde x 100 = 78%. Vervangen op 24.06.1997 door een Nefit Ecomline HR22 in combinatie met een Luigens Hottop zonneboiler 200 l. met zonnecollector 2,83 m2 op achterdak ( azumith 175° dakhelling 37° ). HR CV-ketel Nefit, gemeten in test: rendement vollast (bw) 30/50° 96,1% ; Belasting vollast (bw) 24,5 kW; Belasting deellast (bw) 5,9 kW; Gasverbruik vollast 2,62 m3(st)/h; Gasverbruik deellast 0,64 m3(st)/h ; Ionisatie vollast 9,4 µA; Ionisatie deellast 2,7 µA; Drukverschil vollast (P.gas - P.lucht) -0,06 mbar ; CO2 vollast 9,2% ; CO2 deellast 8,5%  CO(n=1).

Net avondeten gekookt en gasverbruik gemeten = 0,043 m3 x 325 dagen = 15 m3/jaar. Splitsing gas voor verwarming en warmwater kan ik niet maken, daar van 1993 tot 24.06.1997 de oude CV-ketel zowel de verwarming als waterwater ( via tapspiraal op achterzijde ) met ketelwater verwarmde. De nieuwe HR CV-ketel verwarmt hoofdzakelijk de verwarming, maar in het koude seizioen ( 5 mnd ) red de zonneboiler het niet voldoende buffer van 60 l. op 80°C te houden, dus verwarmt CV-ketel bij. In de zomer is dit geen probleem, daar de volle 200 l. op 80°C komt en de thermische beveiling de pomp uitschakelt, zodat de zonnecolector leeg loopt.

@Darkfiber dien ik mijn berekening energieverbruik woning aan te passen door hoeveelheid aardgas x rendement x 9,8 = kWh? Dit zou nog gunstiger uitkomen voor energieneutraler te zijn:

1993  929 m3 x 0,78 x 9,8 = 7.101 kWh

2021 226 m3 x 0,961 x 9,8 = 2.128 kWh

Reputatie 5
Badge +3

@André van der Knaap.   Je hebt het nauwkeurig op boekhoudersmanier en zeer uitgebreid bijgehouden - chapeau!.

Om de bespaareffecten van de isolatiemaatregelen in kaart te kunnen brengen moet je wel weten wat je aan warmte-energie toen en nu in je huis hebt gestopt, dus ja het rendement van de warmteopwekking voor cv doet er natuurlijk toe.

Hoeveel m² verwarm je op hoeveel graden (gemiddeld)? Doe je aan nachtverlaging?

De (terugloop)zonneboiler kan het beeld voor sww behoorlijk vertekenen. Als je weet hoe vaak en hoe lang je onder de douche staat (spaar/normale/regendouche?) kan je een educated guess maken hoeveel energie dit per jaar ongeveer kost (en hoeveel de zonneboiler in de zomer bespaart). Voor de wintermaanden kan je dit omrekenen in gas verbruik (rendement ca. 60%). Ik zou ca. 0,1-0,2 m³ gas per douchebeurt schatten (kan je natuurlijk nu zelf meten). Misschien kan je nog wat besparen door de eco-stand op de ketel te kiezen (heb je hopelijk al gedaan).

De juiste ventilatie-intensiteit te vinden kan lastig zijn, ik ventileer bijvoorbeeld “on demand” d.w.z. afhankelijk van het CO2-gehalte in de leefruimte/slaapkamer en van de r.v.  in de badkamer. Maar dat moet iedereen zelf weten.

Opmerkingen: Niet alle door jouw geciteerde (technische) data van o.a. de ketels zijn relevant, bijvoorbeeld de ionisatiestroom is in de context van de topictitel totaal irrelevant.
Prestatiegegevens uit datasheets zijn meestal onder optimale, gecontroleerde testcondities gemeten. Of je de 96,1% deellast rendement (b.w.) haalt hangt toch echt af van jouw cv-retour temperatuur bij de ketel.

Ik prefereer sowieso, indien mogelijk, zelf gemeten en geverifieerde data van alle apparatuur onder “normale” gebruikscondities. Zo kan ik het elektra verbruik van o.a. vriezer, koelkast, cv-combiketel , vloerverwarmingspomp, audioapparatuur & computers  etc.  per tijdsperiode (10 sec tot 2 jaar) in kaart brengen en bijvoorbeeld met de specs vergelijken. Gedeeltelijk worden apparaten ook tijdsafhankelijk geschakeld.

Jouw ketels  waren en zijn voor jouw gasverbruik (cv en sww) zwaar overgedimensioneerd, ik vermoed maar dat je zelf in hartje winter problemen met de thermostaatregeling hebt.

 

Reputatie 3
Badge +4

@Darkfiber 

Mijn HR CV-ketel is sinds 1,5 jaar ingesteld  op 55/60° verwarming en 80° voor tapwater ( bijverwarming zonneboiler ). De handmatige kamerthermostaat zet ik 's-avonds ( 18:00-22:00 ) op 18° en de rest v.d. dag op 15°. Van 1993 tot 2020 was de handmatige instelling ‘s-avonds ( 18:00-22:00 ) 20°/19° rest vd dag 15°. Als het ‘s-avonds donker wordt doe ik de gordijnen dicht ( privacy ) en om de koude van de gevelkozijnen te weren. Ik verwarm alleen de begane grond woonkamer/eethoek/keuken 35 m2 x 2,52 m hoog. Ik slaap graag met open raam kierstand ( tenzij het hard waait/regent ) voor koele nachtlucht. Voorheen douchte ik met warmwater en sinds 1988 met warm-lauw water en soms koudwater. Maar sinds 8 weken douche ik alleen met koudwater ( de Wim Hof Methode ) eerst begin ik ‘s-ochtens vroeg 5:00-6:00 uur met ademhalingsoefeningen zoals Wim Hof ( je lichaam helemaal volpompen met zuurstof ) en dan de koude douche ( na ongeveer 15-20 sec. voelt het net aan of je met warmwater staat te douchen ) Dit is mijn koudetraining WHM. Ik gebruik een spaardouchekop ongeveer 5l/min en staat ongeveer 4 min te douchen.

Afgelopen zomer heb ik een bekende CV-monteur gevraagd onderhoud aan mijn HR CV-ketel en zonneboiler te plegen, daar degene die het in 1997 geplaatst had en jaarlijkse beurt volgens onderhoudscontract deed, het bedrijf in 2017 beëindigd heeft. De CV-monteur gaf aan dat het binnenwerk van de ketel er goed uitzag en niet intensief gebruikt was, dus waarschijnlijk nog jaren meekon, deze indruk had ik ook. Het bedrijf heeft in 1997 de HR CV-ketel en zonneboiler geplaatst volgens mijn specificatie, in het offertestadium heb ik gevraagd ketelcapaciteit gelijk te houden als bestaande, daar ik de mogelijkheid wilde hebben om een serre aan te bouwen tegen de achtergevel ( aantal buren hadden dit al gedaan en hebben dit later gedaan ), ook was toen de verwachting dat we weer een ijstijd in de toekomst tegemoet komen. Indien een gezin van 4 a 5 personen komt te wonen en het gehele huis verwarmt wordt heb je de volle capaciteit HR CV-ketel met  zonneboiler en PV-installatie nodig.

In 1979 toen dit nieuwbouwproject bekend gemaakt werd heeft mijn broer met zijn vriendin ingeschreven voor een koopwoning eengezinswoning premie A. En moesten ze een voorkeur aangeven, ik heb hem toen geadviseerd te gaan voor de koopwoningen met een achtertuin op het zuiden. zodoende viel de keus op mijn huidige woning, straat is ingericht als woonerf. Ik heb in 2008 in de voortuin ( 2,6 x 5,5 meter aan drie zijde omsloten ) een eigen parkeerplaats gemaakt, daar de parkeerdruk in de wijk steeds verder toenam ( wijk gebouwd met parkeernorm 1 parkeerplaats per huishouden ).

Voorheen ventileerde ik op gevoel als het wat bedomp was. Maar sinds de nachtventilatierooster heb ik een constante natuurlijke ventilatie. Als het erg hard waait/storm of de wind vol op de gevel staat beperkt ik de luchttoevoer. In de zomer om het huis koel te houden, doe ik bij warm/zonnig weer overdag zonnescherm uit op zuidzijde en hou alle ramen/deuren gesloten totdat in de avond-vroege ochtend de buiten temperatuur lager is dan de binnentemperatuur, dan de woning doorluchten met koele nachtlucht om het huis af te koelen. Koelste moment van de dag is rond zonsopgang. De badkamer ventileer ik met klapraam in achtergevel, voorheen na het douchen en sinds 8 weken voor-tijdens-na het douchen om zoveel mogelijk koude luchtstroom in de badkamer te krijgen voor mijn koudetraining ( toen het afgelopen weken buiten -5° was met windkracht 4-5 was voor mij de ultieme koude-challange ).

In het voor- en najaar maak ik gebruik van de passieve zonnewarmte op mijn achtergevel ( azumith 175°) om het huis te verwarmen, soms bij een zonnige dag slaat de verwarming overdag niet aan. Om de woning klimaatbestendiger te maken wil ik voor de 1e verdieping een zonwerenddoek vastzetten op de achtergevel onder de goot 5,4 m boven maaiveld en 3,5 m van de achtergevel af aan beide schuttingen op 1,8 m boven maaiveld, zodat de achtergevel niet zo erg opwarmt en ‘s-nacht ik de ramen op 1e verdieping geheel kan openen om te koelen.

Ik ben geen techneut wat CV-ketel betreft, vandaar dat ik de data vermeld heb.

Sinds 2 dagen geleden heb ik mij aangemeld bij een groep energiebespaarders in NL die actuele data verzamelen  van je energieverbruik door een metertje te installeren in de meterkast bij de slimme meter. Want Meten is Weten. Hiervan kunnen zij overzichten maken per huishouden / type woning en getroffen verduurzamingsmaatregelen ter vergelijking met elkaar en de algemene data van andere wetenschappers die hier ook mee bezig zijn. Verder te kijken wat de energievreters zijn, waar je nog meer kan besparen en verduurzamingsmaatregelen kan treffen.

Reputatie 7
Badge +5

wat meet dat metertje dan? Volgens mij moet je meer meten dan electra (aanname) om iets te kunnen zeggen over verduurzaaming.

En in alle verhalen missen we nog een belangrijke variabele die het vergelijken van jaren en maatregelen erg onnauwkeurig kan maken: de graaddagen, ofwel een gewogen waarde voor de buitentemperatuur want warme winters vergelijken qua energieverbruik met koude winters is natuurlijk niet eerlijk. 

Ikzelf heb nu ongeveer 100 meetpunten in mijn energie/klimaat huishouding, ik meet dus alle apparaten die iets met energie doen. De volgende stap is om hier een dashboard van te maken waarmee je inzicht krijgt in energie huishouding en kunt bijsturen waar nodig.

Reputatie 3
Badge +4

@E.B.F. Stroeve 

Wat dat metertje meet is mij nog niet geheel bekend, ik kan op een website zelf inzien wat gemeten wordt. Info wat het inhoud: We gebruiken als basis voor onze metingen een computer ( raspberry pi ) met opensource  met software ( Domotics of P1Mon ). Hierdoor heb je geen terugkerende kosten en blijft de data van jou zelf. Deze meter koppelen we aan de slimme meter zodat we zeer nauwkeurig kunnen meten.

Ik zelf hou diverse dingen zelf bij in zelfgemaakte Exceltabellen zoals: Productie zonnestroom per maand/jaar (vanaf 07.08.2014 in gebruikname huidige PV-installatie); Energie Index woning ( tabbladen woning kenmerken / 25.04.1981 ( opleveringsdatum woning ) / EI bepalen toestandsdatum 01.10.2011 / Verbruik gas - electra ( negatief verbruik is teruglevering zonnestroom ) - water ( vanaf eigendom woning 22.08.1992 ) / meterstanden / jaarnota’s energieleveranciers / investeringen verduurzamen; Onderhoudswerkzaamheden vanaf eigendom; Autokosten per jaar en omgerekend per km.; Werkkosten ZPV TA ( zelfstandige parttime vrijwilliger thuisadministratie ) per jaar voor belastingaangifte IB ( inkomstenbelasting ) enz.

Ik heb geen smart phone, wasdroger, vaatwasser en geen  meetpunten van mij energie/klimaat huishouding. Ik ben niet zo van digitaliseren/online maken van mijn energie/klimaat huishouden. Vandaar dat ik dat ook niet heb.

Mijn enige meetdata is van de slimme meters netbeheerder, watermeter, Envoy Communication Gateway van mijn PV-installatie , provider internet, provider mobieltje (Nokia C2 2008) en km-stand auto.

Reageer